Finalmente in Italia

Schon geht es zurück

2009-06-06T10:00:00.000+02:00

Fährt man von Deutschland nach Italien, so wird die Reise nach der Hälfte interessanter. Das motiviert und unterhält. Fährt man von Italien nach Deutschland, wird die Reise ab Modena unerträglich. Also runter von der Autobahn und nochmal nach Carpi, und zur Cantina ein wenig Lambrusco einkaufen. Und zurück auf die Autostrada, in den Regen, in den Stau, nach Österreich zum IGL, nach München, nach Hause.

Loreto

2009-06-05T10:00:00.009+02:00

Um 9 gibt es Frühstück, draußen, sonnig, windig und warm. Gestern Abend kam der neue Hund. Der muss sich erstmal mit den Katzen anfreunden.

Nach dem Frühstück geht es erstmal vom Berg runter. Schöne Gegend und etwas Zeit, sie anzuschauen.

Die Fahrt führt nach Fano, auf die Autostrada nach Süden, an Ancona vorbei und nach Loreto. Hier wird ernsthaft gebetet.

Die Portale sehr schön, das Innere groß und schön, die Casa Santa sehr heilig und Signorelli in dem ganzen Prunk eher etwas versteckt in einer Seitenkapelle, denn die Kirche ist voller Wandgemälde. Still nehmen die Brüder 10 Euro für ein Gebet entgegen. In heißer Mittagssonne nach Recanati, hübsch, eng, ziegelig und langweilig, aber ein Tramezzino hatten sie für mich. Von dort im wilden Zick-Zack zurück quer durch die Marken, kurzer Stop in Cingoli mit einem schönen Marktplatz und dem Balkon über die Marken. Im Agriturismo sitzt man draußen, zum Abendessen dann wieder die doppelte Portion Primi, noch ein Secondo, noch ein Wein, noch ein Amaro. Es ist der letzte Abend.

Urbino

2009-06-04T10:00:00.007+02:00

Früh aufgestanden, Frühstück draußen, dann ab nach Urbino.

Im Palazzo Ducale. Berüchtigt ob der Schlangen an der Kasse. Um diese Uhrzeit keine vorhanden. Die Ausstellungsräume noch fast leer. Feine Ausstellung, viele sehr schöne Bilder, gut gehängt, leider nicht immer perfekt beleuchtet. Aber was interessieren solche Kleinigkeiten? Auch das Umfeld von Raffael gut vertreten. Dann noch ein Spaziergang durch die Gallerie der Marken, wieder Piero della Francesca, das Studiolo, die perfekte Stadt. Schulklassen stromern durch die Ausstellung, die Mädchen mit Sonnenbrillen. Selber schuld.

Bei einsetzendem Regen noch ein paar Schritte durch Urbino, dann nach Fano an der Adriaküste und erstmal die Weinvorräte ergänzen. Hier scheint wieder die Sonne, wie es sich gehört.

Aber es noch nicht Saison, so ein Baderessort außerhalb der Saison ist ja nie ein schöner Anblick, alles wartet, steht sozusagen in den Startlöchern. Am Hafen gibt es ein Mittagessen für mich.

Über Landstraßen und die Via Panoramica nach Rimini und dort noch einmal in den Malatesta-Tempel, wieder Piero und ganz still. Von dort zurück nach Urbino durch das Montefeltro über Ospedaletto, Monteschudo, Sassoferrato. Das Montefeltro ist ja eher hügelig.

Ich setze mich an diesem vollkommen stillen Ort aufs Auto und schaue nur.

Der Wein im Agriturismo schmeckt nun besser und zum Abendessen gibt es Tortellini und etwas Fleisch in Madeira und Kartoffeln mit Rosmarin von vor der Küche. Kein Dessert. Mein armer Bauch.

I della Robbia

2009-06-03T10:00:00.008+02:00

Zum Frühstück lädt man nach draußen, in die Sonne.

Ein Stückchen Kuchen, ein paar Scheiben frisches Brot, Marmelade, ein Espresso, etwas Milch, blauer Himmel, Vögelgeschrei. Wunderbar. Um 9 Abfahrt in Richtung Arezzo. Die Straße windet sich, wer hat den Paß da hingebaut?

Aber bei dem schönen Wetter macht Autofahren Spaß - etwas, das meine Gastgeber nicht verstehen.

In Arezzo zunächst in den Dom, zu Piero, dann eine Stärkung...

und dann in S. Francesco, nochmal zu Piero, wundervoll. Ach. Zur Mittagszeit ins Restaurant am Marktplatz, traumhafter Blick, schattiger Platz unter den Arkaden, die Nudeln frisch, die Qualität bereits vor sechs Jahren bewiesen und wieder erlebt.

Hier mag ich eigentlich nicht mehr aufstehen, aber es erwartet mich der dritte Höhepunkt des Tages.

Die Keramikkünstlerfamilie della Robbia. Ganz ganz feine Ausstellung, schön präsentiert, plastisch statt auf der Leinwand verändert so manche Perspektive. Andere Besucher vergleichen die lebensgroßen Plastiken mit Jeff Koons. Das Kitschproblem. Gab es in der Renaissance schon Kitsch? Die christlichen Figuren verwirren durch ihren weiblichen Anmut.

Zurück über Citerna, nach eigenem Bekunden "eines der schönsten Dörfer Italiens", sicher eines der langweiligsten. Über sehr wenig befahrene Landstraße zurück zum Agriturismo und bei einem kleinen Antipasto etwas entspannt und Vokabeln gelernt. Ein paar Tropfen Regen, dann wieder Sonne, höchst angenehm. Mit den Antipasti ein wenig zu viel zu Abend gegessen. Rotwein aus dem Rosso Conero, nicht ganz einfach, den hätte man gestern aufgemachen sollen.

Auf in die Marken

2009-06-02T10:00:00.011+02:00

Wenn man die Via Mazzini verläßt und nach links in die Via Carlo Cattaneo einbiegt, kommt man zum Palazzo Broletto, zur Torre del Populo und zur Loggia delle Gride. Die rückwärtige Fassade des Palazzo, die an einer schmalen, nicht für Zeremonien bestimmten Straße liegt, erweckt in mir sogleich einige jener trüben Gedanken, ohne die ein schöner heller Morgen nicht vollkommen wäre. Ich betrete den Hof des Palazzo; und hier bin ich mehr als zwanzig Minuten lang vollkommen glücklich, wie neulich abend in Turin, nämlich ohne besonderen Grund. An diesem Ort "erwischt" man das Glück, wie anderswo den Schnupfen. Es gibt hier gar nichts Außergewöhnliches zu sehen, außer eben den Hof eines mittelalterlichen Palastes, über den um diese Stunden ein paar moderne Arbeiter in die Fabrik und ein paar Hausfrauen auf den Markt gehen. Jean Giono

Wir befinden uns in der dritten Woche meines dreiwöchigen Urlaubs. Ganz Deutschland ist von Arbeit besetzt. Ganz Deutschland? Nein, ein kleiner Ingenieur hört nicht auf, sich gegen die Arbeit aufzulehnen. Die ersten beiden Urlaubswochen ging es nicht anders, was ist schon Urlaub, aber jetzt reicht es. Ab nach Italien!

Die Wahl fiel, wieder, auf die Marken, denn dort erwarteten mich zwei Ereignisse, die zu verpassen nicht statthaft war. Aber der Reihe nach. Vor den Genuss kommt die Anreise. Ab der italienischen Grenze immer eine tolle Sache, bis dahin eigentlich nur Kilometer fressen.

Also mutig erst um 7:15 in Düsseldorf Abfahrt, nach 5 Stunden München, Tanken und ein kleiner Imbiss in Kufstein im glücklichen Österreich, ungefähr um 13:30 am Brenner. Ich mag den Brenner nicht. Der Grenzübertritt nach Italien ist zu unspektakulär und IGL zwang mich, Österreich mit Tempo 80 zu durchqueren. Wer ist eigentlich IGL? Interessengemeinschaft große Langeweile? Egal. Das Wetter dafür angenehm, ab dem Brenner dann SEHR angenehm, sonnig und richtig warm. Finalmente in Italia. 300 Kilometer bis Modena. Dort dann den ungewohnten Schlenker Richtung Bologna, und dann immer an der Adria entlang. Ungefähr so schön:

Das Navigationsgerät verspricht nicht zu viel: Die Autobahn der Sonne.

Kurz hinter Rimini, es zieht sich und ist schon nach acht, dann die Abzweigung ins Landesinnere, ich fahre gegen den Sonnenuntergang an den gerade noch beschienenen Hügeln entlang. Schließlich die Schotterpiste zum Agriturismo.

Die Begrüßung ist herzlich, den Beiden geht es gut, aber wir wollen nicht lange fackeln sondern setzen uns zu Tisch. Dort bringt man mir Ravioli mit Butter und Salbei, Salsicce mit Spinat und Zitrone, roten Wein von Di Sante und einen Amaro. Das Haus des Agriturismo wurde vom Erdbeben in L'Acquila verschont, den Katzen geht es gut, der Hund ist auf der Jagd erschossen. Das Zimmer ist diesmal hinten raus und draußen ist es vollkommen still.

In sechs Tagen durch Umbrien und die Toskana

2009-04-20T10:00:00.002+02:00

Eine Dienstreise, nichts weiter. Eine Woche in Italien (15.-20.4.2009).

Assisi.

Gubbio.

Monterchi (Piero della Francesca).

Acquasparta.

Orvieto.

Pienza.

Montepulciano.

Anna in Camprena.

Olivenöl. Ein Hang. 30 Bäume. Eine Pressung.

Farneta.

Foiano.

Arezzo.

Cortona.

Lucignano.

Monte San Savino.

Siena.

San Gimignano. S. Agostino. Gozzoli.

Rückfahrt.

Gearbeitet haben wir auch. Und das nicht zu knapp.

Eine Landpartie

2008-05-30T10:00:00.009+02:00

Ein frühes Frühstück schon um halb acht, denn um 9 bin ich bereits wieder in Fiorano Modenese - Besprechungen, Besprechungen. In der Nacht hat es geregnet und es ist jetzt viel viel angenehmer und kühler in Norditalien, wenn wir Modena dazuzählen dürfen. Die Führung durch das kleine Werk dauert ein paar Stunden denn hier ist alles sehr interessant, sie produzieren Feuerfestmassen aus recht abwechslungsreichen Rohstoffen, ein feines mittelständisches Unternehmen. Die Belegschaft trifft sich zum Stehplausch im Kaffeezimmer und die Gäste - wir - werden nur an einem Kriterium gemessen: schätzen wir Espresso? Als einziger Nordeuropäer gelingt es mir, mich zu integrieren. Ich falle nicht weiter auf.

Nach dieser Besprechung bin ich nun einmal zufällig in Modena und habe ein Auto dabei. Was daraus machen? Über Landstraßen und ein Stück Autobahn führt mich mein Fiat nach Mantua (Mantova) bei allerschönstem Wetter. Mantua kenne ich bereits, diesmal bin ich nicht alleine sondern es sind auffällig viele Touristen unterwegs, aber das macht nichts, hier bin ich richtig.

Einen großen Streuselkuchen zum Mitnehmen (er wird kürzer halten als ich dachte) und einen kleinen Streuselkuchen für sofort (piccola piccola), der hält genau so lange wie ich dachte. Schräg gegenüber gibt es ein Cafe, da serviert man das passende Getränk dazu. Ein paar Massen treiben vorbei, es lebt sich trotzdem gut.

Noch vor der Mittagspause gelange ich in den Dom, den ich auch schon kenne aber sehr schätze, denn er ist immer recht dunkel und ziemlich groß. Die Dunkelheit wirkt am Abend mehr, die Größe auch, denn dann ist er leer. Links vom Domportal gibt es noch den Zeitschriftenladen, und er hat noch die alten Postkarten aus den 60ern mit dem schwarzen /8 drauf. Da habe ich dann meinen Vorrat an diesen Karten gleich mal aufgestockt.

Zur Mittagszeit treibt es mich wieder heraus aus Mantua, der schönen Stadt, in den klimatisierten Fiat und südwestlich noch einmal nach Sabbioneta, auch eine schöne Stadt und mit Mantua so interessant verwoben. Hier ist dann niemand außer mir, und so setze ich mich ein wenig zwischen die Säulen in den kühlenden Wind und lese

bis eine alte Italienerin vorbeikommt und mich ermahnt, ich würde mich dort erkälten. Nun gut, also Spaziergang und Katzen streicheln. Von Sabbioneta weiter über Nebenstraßen durch die Po-Ebene, an kleinen Kanälen entlang, mühsam befahren, manchmal regnet es kurz, immer ist es jetzt draußen sehr schwül. Kurz vor Parma eröffnet sich zur Linken ein ersehntes Panorama, man lässt mich nicht näherkommen aber in der schwül-heißen Luft der Poebene steht sie einfach so da, die Kartause von Parma.

Sie heißt eigentlich anders, aber Stendhal meinte genau sie. Die Kirche soll leer und schön und zu Kunstveranstaltungen zugänglich sein, die sich einem Nordeuropäer nicht so schnell erschließen, der Rest ist bewohnt.

Über irres Straßengewirre zurück nach Modena, zwei Glas Bier zum Abend, zwei Stück beste Pizza und noch ein wenig im Trubel auf den Strassen herumgeschwirrt, es wurde nicht spät, ich sank todmüde ins Bett.

Die Sorgen, die Sorgen

2008-05-29T10:00:00.008+02:00

Des Morgens ist es bereits ziemlich warm. Zum Frühstück treffe ich mich mit einem Mädchen aus Sardinien. Uns verbindet manches (auch sie weilt dienstlich in Modena), uns trennt vieles (sie friert). Ich muss noch viel lernen. Nach dem Frühstück fahre ich die kurze Strecke nach Reggio Emilia und schaue mir bei schönem Morgenlicht die Stadt noch einmal an. Die Italiener sind bereits sehr geschäftig, Bauarbeiter zerschlagen die Straßen, Frauen besorgen die Einkäufe. Der Dom ist leider wegen Restaurierung nicht in seiner ganzen Pracht sichtbar, andere Kirchen mit lauernden Löwen entschädigen dafür. Immer wieder schön die grandiose, damals bedeutendste Via Emilia, die alle Städte geradewegs durchschneidet, in Reggio Emilia aber um einen Palazzo einen Knick machen muss. Wichtige Leute werden dort gewaltet haben.

Nach dem Streifzug durch die Stadt (Espresso, Zeitung, Arkaden) zurück nach Modena gegen 13 Uhr und ein kleines Mittagessen im Juta Cafe, dann Krawatte und Anzug (Italien!) und zur Besprechung nach Fiorano Modenese, in die Stadt der (modernen) Keramik. Besprechungen mit Italienern sind immer nett, die Espressomaschine ist nie weit, die Stimmung freundlich, die Diskussion respektvoll, die Klimaanlage eingeschaltet und eine Zigarette zum Espresso gibt es dann unten in der Werkshalle. Dann ist es schon 7 und die Entourage bricht auf zum Abendessen ins "Montana" in Spezzano di Fiorano, direkt am Circuito di Modena gelegen.

Vor der Tür parken schon die (straßenzugelassenen) Ferrari, drinnen amüsieren wir uns mit Nudeln in Brodo, Rindfleisch in Balsamico, viel Süßkram, Wasser und Wein und unterhalten uns über Boote und Restaurants. Immer wieder spannend, dass das Wissen um ein gutes Restaurant auf dem Lande den Bonuspunkt in einer Unterhaltung zwischen Arbeitskollegen bringt. Ein sympathisches Land. Draußen tobt ein mächtiges Gewitter und es regnet fürchterlich auf die Ferrari, wir schauen uns dann, einmal abgetrocknet, noch das Ferrariwerk von außen an und fahren an der Galleria in Maranello vorbei, in der schwarzen Nacht ein windiges Erlebnis. Die Gäste wohnen im Hotel in Fiorano, ich in meinem Palazzo in Modena, wir trennen uns nach einem ereignisreichen Tag.

Wieder in den Apennin

2008-05-28T10:00:00.012+02:00

Nach dem langen Abend ein langes Frühstück bis 11, dann zum Spaziergang in die Stadtteile südlich der Via Emilia und ein paar Buchläden besucht aber nichts gekauft. Es ist wieder bedeckt und ein wenig sonnig und mittags dann sehr warm. Also wieder ins Auto und wieder in den Apennin, diesmal weiter rein über Montefiorino und Piandelagotti bis zum Pass von Radici, der gleichzeitig die Grenze zwischen der Emilia Romagna und der Toskana darstellt und wo es bei aller Sonne wieder etwas kühler war. Puccini floh ja auch im Sommer gerne in den Apennin, nur er natürlich von Süden, von Lucca aus, nach Bagni di Lucca oder Abetone. Auf dem Pass von Radici ist heute aber außer ein paar Motorradfahrern keiner da.

Auf dem Pass habe ich kehrt gemacht und bin über eine winzige Straße nach San Pellegrino, einem winzigen Dorf mit Kloster nun mitten im Apennin.

Die Gegend erweist sich als weniger gebirgig als erwartet, man denkt bei Gebirge ja an die Alpen und erwartet also auch hier bitteschön schroffe Felsen, aber auf einigen Bergkuppen blitzt oben doch Schnee und unten ist alles ganz entspannt.

Ich bin nicht der erste, der sich diese Gedanken macht.

Die Gebirgskette des Apennin besteht aus einer Folge von dürren, verwitterten und stark abgeschürften Hügeln, rauhen Bergkuppen und räudigen Anhöhen, die an Kies- und Schotterhaufen erinnern; vergeblich halten wir Ausschau nach den riesigen Felsen, steilen bewaldeten Gipfeln und wolkenumsäumten Bergspitzen, die silbern im Schnee glänzen, kein Wasserfall, in dem der Regenbogen spielt, nicht ein türkisblauer See, aus dem Gemsen trinken, keine Adler, die ihre Kreise am Himmel ziehen; - der Apennin ist nichts als ein Stück armer, karger, unfruchtbarer Natur, deren Schäbigkeit besonders ins Auge sticht, nachdem man die majestätische Bergwelt der Schweizer Alpen und die romantischen Schrecken des Gondo-Tals erlebt hat, das von solch grandioser und furchteinflößender Schönheit ist. Théophile Gautier, 1850

Von San Pellegrino führt eine wunderbar verwinkelte kleine Straße in die Toskana runter. Aber diesmal nicht. In San Pellegrino selber ist der Straßenbautrupp unterwegs (der aus der Toskana, mittlerweile ist die Regionengrenze wieder überschritten) und führt ein ausgesprochen angenehmes Leben. Es ist nicht zu warm, ein Teil der Arbeit (Straßenmarkierungen erneuern) ist getan und man sitzt friedlich zusammen vor der einzigen Bar beim Bier und schwatzt. Sonst ist niemand unterwegs. Die kleine Kirche ist kühl und leer und klein.

Zurück in Modena hat es weniger angenehme 33 Grad also zur Abkühlung ein Bier vor dem Juta Cafe zu The Cinematic Orchestra - Live at the Royal Albert Hall - Breathe... HALT. Also das muss man mal genauer nachfühlen. In dieser Fassung stark reduzierte Musik, sanft getragen, in großem Rahmen. Draußen ist es warm und wenn irgendeine Musik passt dann diese... ... dann Spaziergang zu einer studentischen In-Ecke im südöstlichen Teil der Altstadt, wo auf der Straße der Bär steppt. Mitten im Gewusel ist es bei noch einem Bier ganz erträglich, natürlich ist es nicht mehr diesig sondern abendsonnig und dann gibt es zwei gute Stücke Pizza auf die Hand und noch ein Bier in der Nähe vom Palazzo

bis in den späten Abend.

Kultur und Flucht in die Berge

2008-05-27T10:00:00.021+02:00

Des Morgens ist es wieder gleichzeitig sonnig und diesig und warm. Im Laufe des Tages wird es dazu ein wenig windig werden. Und sehr warm. Man könnte glauben, die Keramikproduzenten in Fiorano Modenese haben ihre Brennöfen aufgeklappt. Aber erst Frühstück mit Caffe, Panino, Marmelade und Hörnchen (mit Cremefüllung, wir sind ja in Italien und es muss süß sein).

Danach mache ich ein wenig in Kultur. Der Palazzo dei Musei ist nur wenige Schritte entfernt. Direkt angebaut ist die Kirche von Sant'Agostino, innen stark überformt. Aber ich will ja ins Museum, und davon gibt es hier gleich mehrere.

Ich starte mit der Biblioteca Estense (der Schlüssel muss erst noch gesucht werden, dann ist die Kasse weg, aber alle sind sehr nett), ein nicht zu großer Raum mit Bücherregalen ringsum und etwa zwanzig Vitrinen, in denen besonders schöne Stücke aus dem Zeitraum 10. bis 16. Jahrhundert ausgelegt sind. Und schön sind sie wirklich, mit herrlichen Ausmalungen. Aus allem sticht hervor die Bibel des Borso aus der Familie Este. Ganz fein. Danach eine Etage höher in die Galleria Estense, die Reste der Kunstsammlung der Este. Ein großes Museum, leer von Menschen, leer auch von einigen verliehenen Bildern, modern und ansprechend gestaltet. Wenn man sich gerne Madonnen anschaut ist man hier richtig. Gute zwei Stunden vergehen nicht nur mit Bildern, sondern auch mit Skulpturen und Porzellan. Am liebsten mitgenommen hätte ich die Flora von Cignani. Von Cignani hängt auch noch ein wunderhübsches Bild in der Gemädegalerie Alte Meister in Dresden.

Nun ist draußen schon deutlich wärmer geworden. Also ins Juta Cafe unter die Markisen in den leichten Sommerwind und eine erfreuliche Bresaola mit Artischocken, Rauke und Parmesan zu Mittag gegessen. Und es wird wärmer. Der Tourist aus dem Norden verbindet das Angenehme mit dem Angenehmen und flieht ins Auto. Mit Klimaanlage. Und fährt - weiter gen Süden. Ist nicht so bekloppt wie es klingt denn im Süden von Modena kommt man gleich hinter Maranello in die Berge, dem Ausläufer des nördlichen Appenins, und dort ist es grün und schön und auch ein wenig kühler.

Den ganzen Nachmittag verbringe ich hier und fahre auf und ab und gelange schließlich nach Monteveglio, einem kleinen Städtchen fast schon bei Bologna, am Fuße eines Berges gelegen. Dort führt eine Straße hinauf nach Monteveglio Alto, das ist dann ein sehr altes, sehr kleines und sehr stilles Dorf. Heute auch ein sehr warmes Dorf. Und es hat eine Abbazia. Und, natürlich, eine Kirche. Und zwei Restaurants. Und ein "Bed and Breakfast". Hier kann man sich so richtig nett zurückziehen. Keiner stört. Keiner bringt Mittagessen.

Zurück in Monteveglio ist man schon wieder in der Ebene, es ist Feierabend. Auf dem Rückweg nach Modena schaue ich noch kurz in San Cesario sul Panaro vorbei, einer leider vom Verkehr nicht geschonten Kleinstadt bei Modena, und werfe einen Blick in die romanische (1112 begonnene) Kirche San Cesario. Dort ist es romanisch, dunkel, streng und kühl. Sehr angenehm.

Wieder in Modena genieße ich den Feierabend, kühle mich mit zwei Gläsern Prosecco und einem Buch und mache dann den vorabendlichen Stadtspaziergang zum "Il Fantino", das Tortellini mit Ricotta und Rotwein für mich hat. Hier treffe ich zum ersten Mal auch Touristen in spürbarer Menge. Der große zusammengestellte Tisch für 15 ist aber für einen Geburtstag, das Geburtstagskind ist ein Mädchen von vielleicht 14 Jahren (schwierig zu sagen bei Italienierinnen) und sie hat ihre Freundinnen mitgebracht. Mama und Papa bewachen wohlwollend das Fest, das lustig und erstaunlich gesittet abläuft. Leider war das Essen nicht vollends überzeugend. Der Abendspaziergang führt also zu meinem Palazzo zurück, direkt daneben beginnt die Via Taglio und ein kleiner Platz ist Fußgängerzone, dort hat ein kauziger älterer Italiener einen Weinladen und hat ein paar Tische auf den Platz gestellt. Jetzt passt auch langsam die Temperatur, aus dem Laden klingt Avro Pärt, die Nacht folgt dem Tage und ich lese noch ein wenig und unterhalte mich mit dem Wirt über Antonio Delfini. Er erzählt, dass die Stadtsparkasse von Modena jährlich einen Literaturpreis unter seinem Namen vergibt. Ansonsten solle ich nicht auf besonders viel Zuneigung der Modenesi für ihn setzen.

Modena, Nonantola, Carpi und die Po-Ebene

2008-05-26T10:00:00.017+02:00

An diesem Montagmorgen ist es warm und bedeckt. Andeutungen der tiefen feuchten Nebel der Po-Ebene ziehen auch durch das Zentrum von Modena. Wenn im Herbst der richtige Nebel kommt, sieht man in Modena nicht vom Barfenster zum Straßenrand. Delfini erzählt davon. Heute zog mich der Spaziergang nach dem Frühstück zunächst in den Stadtteil südlich der Via Emilia.

Auf der Karte von Modena ist die letzte, im 16. Jahrhundert geschaffene Stadtbefestigung heute an den doppelten Hauptstraßen um die Innenstadt zu erkennen, von denen die jeweils innere dem Verlauf des damals erbauten Mauerrings folgt ("III" in der Karte). Vor dieser Befestigung gab es bereits zwei ältere - eine aus dem 14. Jahrhundert ("II" in der Karte) die fast der neueren gleicht, aber den Bereich nördlich des damals noch nicht erbauten Palazzo Ducale aussparte und somit unbebautes Gebiet umfasste, was wohl Gärten gewesen sein dürften - und eine aus dem 11. Jahrhundert ("I" in der Karte), die ein bis zwei Straßenzüge enger um das Zentrum führte als die späteren Befestigungen. Neben der zeitlichen Gliederung der Stadtentwicklung durch den Befestigungsbau förderte die Herrschaft der Este in Modena die Vergrößerung der ursprünglichen mittelalterlichen Stadt nach Norden durch den Palazzo Ducale und nach Osten durch den Bau des großzügigen Corso Canal Grande, beide noch innerhalb der Stadtmauern des 14. Jahrhunderts. Der Corso Canal Grande ist im Stadtplan auffällig, er gibt Modena etwas unregelmäßiges. Heute ist diese breite prächtige Straße ihrer Bedeutung und auch einer besonderen Verwendung beraubt.

Der vormittelalterliche Stadtkern von Modena lag südlich der Via Emilia, dort steht der Dom, und von dort breitete sich die Stadt in Richtung Süden und dann auch nach Norden aus. Dabei erscheint die Stadtentwicklung im Süden früher und ungeregelter, während die Straßen im Norden der Via Emilia einem rechtwinkligen Muster folgen. Auch finden sich im Norden, bis auf eine Ausnahme, keine Arkaden an den Straßen.

Viele der Straßen im mittelalterlichen Teil südlich der Via Emilia sind dagegen mit Arkadengängen versehen, es ist ruhig dort und ab und zu findet sich ein Laden oder ein Restaurant. Erst zurück am Marktplatz wird es beim Spaziergang wieder lebendiger, hier liegt auch die Markthalle. Darin eine Orgie von Gemüse, Fleisch, Fisch, Brot und Käse. Erfreulich lebendig ist es darin, ein Beweis dafür, dass sich noch nicht alle Italiener ihre Lebensmittel im Supermarkt vor der Stadt besorgen. In der Altstadt von Modena gibt es keine Lebensmittelläden (negozii), der Einkauf findet auf dem Markt statt.

Zufrieden und ob der zunehmenden Temperaturen leicht erschöpft ziehe ich mich mit einem Buch und einem Espresso auf die Terrasse einer Bar in der Via Taglio zurück. Von dort ist es nur ein kleiner Spaziergang zum Mittagessen bei Ermes [Flickr]. Ermes ist einer der letzten. Von den vielen kleinen Trattorien, die noch vor 20, 30 Jahren die Straßen Modenas gesäumt haben müssen, ist nur er noch übrig geblieben. Statt der Trattorien sind da heute Pizzerien, China-Imbisse, Restaurants, auch viele gute, aber über die traditionell einfache Trattoria oder Osteria schon deutlich erhoben selbst wenn sie sich noch so nennen. Nur bei Ermes gibt es seit vier Jahrzehnten einen engen Raum mit fünf Tischen, darin etwa 30 glückliche Menschen, vor sich die Kochkunst von Ermes Frau, die sie glücklich macht. Ein Familienbetrieb, ziemlich rustikal geführt, keine Karte sondern zwei oder drei täglich wechselnde Angebote. Der helle gekühlte Lambrusco steht sofort auf dem Tisch. Vorspeise essen die Emilianer nicht, also geht es mit Tagliatelle mit Ragu los (die Nudeln sind handgefertigt und ganz frisch) und mit Involtini mit Piselli (Rouladen mit Erbsen) weiter. Zum Nachtisch ein Stück Schokoladenkuchen, einen Espresso und noch ein Schwatz mit den Studenten am Tisch. Alles zusammen für einen, sagen wir mal, unbedeutenden Preis. Wieder ein glücklicher Gast mehr. Ein Denkmal für Ermes gibt es auch. Er sitzt da übrigens vor meinem Palazzo.

Bild nicht von mir sondern aus o.g. Artikel. Quellenangabe italienisch verwirrend und daher für mich unmöglich. Ich habe es versucht.

Nach diesem Erlebnis entere ich das Kraftfahrzeug und fahre ein wenig nach Norden, nach Nonantola. Die Kirche des Klosters von Nonantola ist, wie der Dom in Modena, feine, schlanke, große, kühle Romanik. Am frühen Nachmittag sind alle Türen geschlossen und die Frühsommerhitze schwirrt über der Stadt. Man muss nur gegen die Tür der Klosterkirche drücken, dann geht sie auf.

Hier ist besonders die Krypta unter dem Chor besuchenswert. Sie wird gestützt von, das schreibt der Reiseführer, den hier wiederverwerteten Resten von uralten Säulen. Sie ist aber auch überaus elegant gegliedert, wieder ein Hinweis darauf, dass Stil in Italien nicht erst seit wenigen Jahrzehnten gepflegt wird. Hier möchte man einfach bleiben, in Gegenwart von Heiligen, denn hier ist es nicht nur klimatisch kühl.

Der Weg führt mich dann nach Carpi, der Kleinstadt in der Po-Ebene, in denen der fürstliche Größenwahn einen Hauptplatz von ungeahnter Größe erschaffen hat. Der Wandel der Stadt, die Bedeutung des Marktplatzes, hier kann man ihn erleben, noch viele Jahrhunderte später. Carpi hält ein Nickerchen, noch sind viele der Geschäfte über die warmen Mittagsstunden geschlossen, aber bald wird es auch dort wieder lebendig. Die hervorragende Bäckerei, in der es 2006 so leckeres Naschwerk gab, ist leider nicht mehr da. Aber der Weinladen. Dennoch geschlossen.

Zurück in Modena weile ich ein paar Viertelstündchen in meinem Palazzo und strebe dann in die Stadt zum Abendessen, doch im Gegensatz zu gestern ist am Montag Abend hier so gut wie alles zu. Die von Gusta Modena empfohlene "Antica Trattoria Cervetta" war auch nicht gerade voll, der Patron schien nicht zufrieden, aber sie füllte sich dann doch und brachte mir ein anständiges Risotto mit Spargel auf den Tisch, ist ja nicht einfach so ein Risotto, dazu bedarf es einer italienischen Mamma und etwa zwanzig Jahren, dann eines deutschen Au-Pair-Mädchens mit Begabung zum Kochen, aber das führt jetzt zu weit, dazu Wein, und sehr guten Schokoladenkuchen zum Nachtisch. Nach einem anschließenden Digestiv in der Bar neben dem Dom hat sich auch die Stadt wieder belebt, die Kneipen sind offen, die Studenten drinnen und draußen und lustig. Es ist warm und freundlich.

Ich bin durch für heute.

Im Frühsommer nach Modena

2008-05-25T10:00:00.011+02:00

Mir scheint, das UNterwegssein auf Reisen ersetzt unsereinem jene Betätigung des rein ästhetischen Triebes, der unseren Völkern beinahe völlig abhandengekommen ist, den die Griechen und die Römer und die Italiener der großen Zeiten hatten und den man noch etwas in Japan findet, wo kluge und keineswegs kindische Menschen es verstehen, am Betrachten eines Holzschnitts, eines Baumes oder Felsens, eines Gartens, einer einzelnen Blume die Übung, Reife und Kennerschaft eines Sinnes zu genießen, der bei uns selten und schwach ausgebildet erscheint. Das reine Schauen, das von keinem Zwecksuchen und Wollen getrübte Betrachten, die in sich selbst begnügte Übung von Auge, Ohr, Nase, Tastsinn, das ist ein Paradies, nach dem die Feineren unter uns tiefes Heimweg haben, und beim Reisen ist es, wo wir dem am besten und reinsten nachzugehen vermögen. Die Konzentration, die der ästhetisch Geübte jederzeit sollte hervorrufen können, glückt uns Ärmeren wenigstens in diesen Tagen und Stunden der Losgebundenheit, wo keine Sorge, keine Post, kein Geschäft aus der Heimat und dem Alltag uns nachlaufen kann. In dieser Reisestimmung vermögen wir, was wir daheim selten vermögen, stille, zwecklose, dankbare Stunden vor ein paar herrlichen Bildern hinzubringen, hingerissen und offen den Wohlklang edler Bauwerke zu vernehmen, innig und genießerisch den Linien einer Landschaft nachzugehen. Hermann Hesse, 1913

Die Deutsche Bahn mag mich nicht. Oder genauer, sie mag es nicht, wenn ich nach K., in die andere große Stadt am Rhein, fahren möchte. Einige diesbezügliche Versuche von mir in der Vergangenheit endeten oft frustrierend, meistens überraschend und stets nicht in K.

Aber da will, da muss ich heute hin. Denn in K. ist der Flughafen, von dem der Flieger startet, der mich nach Italien bringt. Also mache ich mir die Deutsche Bahn gnädig und kaufe eine Fahrkarte für das langsamste, lähmendste Verkehrsmittel zu meinem Ziel, die S-Bahn. Mit diesem Opfer wähne ich eine gewisse Gefügigkeit einzukaufen, die Bereitschaft, es dieses Mal nicht so schlimm mit mir zu treiben. Und tatsächlich trägt mich die S-Bahn zu meinem Ziel. Nicht ohne Zwischenhalte und Umsteigestationen, natürlich nicht. So habe ich an diesem sonnigen und nicht zu kühlen Sonntagmittag ausgiebig Gelegenheit, mich von der Schönheit der Außenbezirke von Leverkusen zu überzeugen.

Vieles an kleinen Städten in der deutschen Provinz ist ein Graus: die ausfransenden Stadtränder, die geschmacklos umgebauten Häuser, die ineinandergeschachtelten Gewerbegebiete. Diese Gegenden sind amorph, unsortiert, ohne den Willen zu Ordnung, Geschmack oder Urbanität. Aber heute dienen sie mir zur innerlichen Vorbereitung auf den Vorstadthorror in Italien. Auf den unbedingten Willen, in der hässlichsten Umgebung der Einfallstraßen neu erbaute Glaspaläste leerstehen zu lassen. Auf die verwaisten und verwahrlosten Parkplätze von Schwimmbädern, die kurz nach deren Eröffnung bereits wieder verrammelt sind. All dieses verschwimmt am Rande der italienischen Stadt ineinander, fliegt ohne Unterlass an der Landstraße am Autofenster vorbei, getrennt nur von schlecht asphaltieren Zufahrten und eingesprenkelten alten schmutzigen Wohnhäusern. Es ist der Gegenentwurf zur Stadt, zur geschlossenen Architektur, vielleicht ein Ausdruck des Überdrusses an Stil, vielleicht auch nur der Bereitschaft, sich den Stil lieber für zu Hause aufzusparen. Oder der Gleichgültigkeit, wenn es nicht so drauf ankommt.

So greife ich gedanklich voraus, in dem Wissen, mir dies in wenigen Stunden wieder ansehen zu können. Ein geschäftlicher Termin in Norditalien im Mai - nun es gibt schlimmeres. Die Anzeigetafel am Flughafen gibt die Richtung vor, mein Ziel führt auf der Temperaturskala.

In Bologna ist es früher Nachmittag, leicht bewölkt aber freundlicherweise deutlich wärmer als in Deutschland. Kein Anflug von italienischer Behäbigkeit bei der Gepäckausgabe, dafür ein deutlicher Anflug von italienischem Leben im Flughafencafe, denn dort gab es den ersten Espresso und damit ist alles wieder im Lot. Es ist ein Gefühl, in der Ferne anzukommen wie in der Heimat. Dabei ist es keine Heimat. Nur ein Espresso. Funktioniert trotzdem.

Der bereitgestellte Neuwagen findet meine Zustimmung und auch die der übrigen Autofahrer auf der SS 9, der uralten Via Emilia, die scheinbar schon immer Mailand mit Rimini verbindet. Diesmal bereise ich sie in die entgegengesetzte Richtung, mit dem Ziel Modena. Früher führte diese Hauptverkehrsachse direkt durch die Städte, die wie an einer Perlenschnur an ihr aufgereiht liegen, heute aber haben die Italiener ihr Herz für die Tangentiale entdeckt und damit der Lebensqualität in den Städten deutlich Vorschub geleistet. Die Tangentiale darf man sich als schlaglochgesprenkelte Ringstraße mit Autobahncharakter vorstellen, einmal um die Stadt in sicherem Abstand zum centro storico, auf der die Italiener mit ihren Alfa ein wenig Nuvolari spielen. Also denkbar problemloses und rasches Vorankommen, durch die Vorstadthölle und dann westlich der Altstadt von Modena auf einen großen Parkplatz. Normalerweise jedenfalls, denn dort ist heute - es ist ja Sonntag - der Antikmarkt. Meinen geliebten Mercedes-Oldtimer hätte ich dort direkt dazugestellt, aber der ist zu Hause und so stelle ich mein Ersatzauto draußen ab und wandere an den Ständen entlang und kaufe - nichts, kein Porzellan, kein Silber, keine Lampen, Bücher, Drucke, Stoffe, Möbel, keine uralten Werkzeuge, keine Oldtimerzeitschriften - halt, doch! Drei. Die Preise der alten, also richtig alten Bücher sind stramm. Aber wenigstens sind diese nicht so leicht zu fälschen wie die Möbel. Nächstes Mal nehme ich einen Dendrochronologen mit. Das ist kein technisches Gerät sondern ein Student.

Von diesem Platz aus sind es zwei Minuten zu Fuß in die Altstadt von Modena, und nur eine weitere Minute bringt mich zu meinem Palast für die nächsten Tage. Wunderbar gelegen mit dem obligatorischen Blick auf die kleine Kirche und ohne Autoverkehr, und hier beziehe ich mein Zimmer im zweiten Stock, mit Stuckdecke, Holzdielen und den schönen Fensterläden. Doch nicht länger als nötig hält es einen Nordeuropäer drinnen, denn draußen spielt das Leben. Es ist Sonntag, und die Italiener feiern ein religiöses Fest mit Prozession durch die Altstadt. Würdig schreiten die Kirchenmänner vorneweg, mit erhobenem Kreuz, würdig schreitet an beiden Straßenrändern das Volk hinterher. Würdig biegen alle zusammen auf die Via Emilia und dann zum Dom ab und feiern dort weiter. Ich feiere lieber mein eigenes kleines Fest mit einem Martini in dem kleinen Cafe unter den Arkaden an der Via Emilia Est und dann in einer der wenigen heute geöffneten Trattorien mit Pasta und Lambrusco.

Ein zweiter Rundgang durch die Stadt, es ist draußen noch hell, führt mich gegen 9 in den Dom. Drinnen in diesem romanischen Wunderwerk aus dem 11. Jahrhundert ist es aber dunkel, die Tiefe des Raumes verliert sich in der Schwärze, nur von diffusem Licht der schmalen Fenster ganz schwach erhellt, und am schwach erleuchteten Terrakotta-Altar der S. Caterina an der linken Wand des Doms haben sich wenige Menschen versammelt und beten einen Ritus der Hl. Maria, mit Vorsprecher, und ansonsten ist es ganz still. Um genau halb 10 ist die Anbetung beendet, die Herrschaften erheben sich und gehen, und zugleich mit dem Schlag des Uhrenturms dröhnt Rockmusik in den Dom hinein. Auf der Piazza direkt am Dom ist ein Konzert, mit großer Bühne und Show, ein paar hundert Menschen haben sich schon zum Feiern versammelt aber solange im Dom gebetet wird ist Ruhe, ich bilde mir ein aus Rücksicht statt auf Befehl, danach erst geht es los. Und wie. Der nun wolkenlose Himmel dunkelt langsam von mittelblau nach dunkelblau nach schwarz, unten ist es warm und gerade richtig ein wenig windig und die orangen Lampen tauchen die Piazza in ihr italienisches Licht, und vorne explodiert die Rockband. Eine Schande, dass keine Touristen da sind. Ihnen würde Italien plötzlich noch mehr gefallen. Und ich gehe in der Dunkelheit nach Hause.

Willkommen in Modena.

Ans Meer, ans Meer

2007-10-15T10:00:00.002+02:00

Recht kühl aber wolkenlos. Nach dem Frühstück gegen 1/2 11 erstmal ausführlich die schwarze Hauskatze gestreichelt und dann über die Superstrada nach Fano an die Adria, dann direkt über Pesaro und weiter über die Landstraße nach Gabbice Mare (fürchterliche Hotelansiedlung), dann aber über die Panoramastraße immer an der Adria entlang nach Pesaro zurück. Autobahn nach Senigallia. Dort mittagliche Ruhe, sonnig, angenehm. Kaum jemand unterwegs außer den lärmenden Schülern. Trattoria auf der Piazza Roma in der Mittagsdämmerung. Schöne rechtwinklig angelegte Stadt mit Palazzo an Palazzo. Dann am Meer entlang nach Ancona. Dort großes Chaos, alle sehr beschäftigt. Das historische Zentrum voller Autos, die Wohnungen leer. Zum Dom über der Stadt (prächtig in der Sonne) und ein paar andere Kirchen angesehen. Alles hübsch aber nicht herausragend. Ancona hat es ja auch nicht einfach gehabt und ist mehr ein Hafen- und Industriestandort. Über kleine Straßen zurück nach Hause. Abends frische Nudeln in Brodo, dann kleine Stückchen Lamm mit Spinat und Carcofi in Öl. Dazu Sangiovese von Az. Agr. Pagliari aus Montemontanaro. Einziger Gast bin ich, das Pärchen vom Wochenende ist abgereist. Die Familie sitzt beim Fernseher. Abends kalt, beim LIDL hatte ich Mais-Öl für den Mercedes gekauft zu 0,89/Liter, mal sehen wie er morgen damit fährt.

Die große Tour durch die Marken

2007-10-14T10:00:00.002+02:00

Lange geschlafen und sehr entspannt. Tolles Wetter. Nach dem Frühstück nach Fermignano (dort Bahnhofsfest, obwohl die Eisenbahnlinie schon lange stillgelegt ist), Urbino, Gadana, Castello di Cavallino, Schieti, Ca'Gallo, Tavoleto, Torricella, Piandicastello (Schotterstraße, die Trattoria aus dem Gambero Rozzo war leider voll), Mercantino Conca (ein Panino in der Bar), Montelicciano, Montegrimano, Monte Cerignone, Frontino, Convento die Montefiorentino, Belforte all'Isauro (Honigfest, Süßigkeiten und Honig gekauft), Piandimeleto, Lunano, Sassocorvaro (kleine Besichtigung), S. Donato (Berge), Gadana, Urbino, Fermignano und wieder zu Hause. Was eine Tour über die kleinen Landstraßen der Marken. Draußen immer noch sonnig aber jetzt zunehmend kühler. Die Montefeltro-Gegend hübsch hügelig und mit kleinen Castelli bebaut, aber nichts los und auch selten viel anzusehen. Mehr Landschaft als Kunst. Die Landschaft ist die Kunst hier. Zum Abendessen frische Tagliatelle mit Olivenöl, Fleisch mit Kartoffeln und Thymian in Öl gebacken. Kleiner Austausch mit den Gastgebern über Italien und die Italiener. Eine Zigarette mit dem Capo an der Bar. Leider keine Katzen. Nur ein Hund.

Arezzo et al

2007-10-13T10:00:00.002+02:00

Ein schöner Tag. Nach dem Frühstück (Kuchen, Brot, Marmelade, Espresso) über die SS73 Richtung Westen über zwei Pässe nach Monterchi, dort Schulklassen und Reisebusse bei Piero. Weiter nach Arezzo (Chaos, Mittagessen im Saraceno, die Stadt über Mittag dann perfekt: ganz ruhig, sonnig und warm, im Schatten angenehm). Nach Sansepolcro (Museum fast leer, lange innige Zwiesprache mit Pieros Bildern) und dann zurück und gegen 7 wieder im Agriturismo. Hausgemachte Lasagne und Kalbsfleisch mit Thymian aus dem Garten. Nachts wolkenlos und alle Sterne da. Katzen: 3 plus die Hauskatzen.

Urbino e Urbania

2007-10-12T10:00:00.002+02:00

Über den märkischen Bergen zunächst etwas diesig, dann sonnig und kühler als in Orvieto. Nettes kleines Frühstück. Ausgiebig eine der Hauskatzen gestreichelt. Nach Urbino (viele Studenten) in den Dom und ins Nationalmuseum der Marken (Piero della Francesca!). Toller Palast. Weiter nach Urbania, verschlafenes Städtchen. Viel herumgefahren und gegen 1/2 7 zurück. Abendessen um 8 mit einem italienischen Pärchen (Spaghetti fatti in casa und gegrilltes Filet mit Salat, Nußkuchen). Viel Wein getrunken. Katzen: reichlich.

Umzug in die Marken

2007-10-11T10:00:00.004+02:00

Durchgehend bedeckt, angenehme Temperaturen. Nach dem wie immer hübschen Frühstück noch etwas Olivenöl von der Schwester der Hausherrin erstanden, das Öl wird etwa fünf Kilometer nördlich von Orvieto angebaut. Dann eingepackt und noch ein Spaziergang zur Kirche S. Giovenale (ganz alt, ganz ruhig, sparsam bemalt). Am Fuße Orvietos in verschiedenen Cooperativen Wein eingekauft und über Todi und die Autostrada nach Perugia. Im Parking Europa steht wie üblich der weiße /8. In Perugia herrscht geschäftiges Treiben und Vorbereitungen für das bekannte Schokoladenfest. Über Mittag in die fast leere Nationalgalerie und dort lange alleine vor Piero della Francesca gesessen. Auch Gozzoli und Lippi sind schön, und viel Perugino. Caffe und ein Stück Kuchen im besten Cafe des Platzes (Sandri) und noch eine halbe Stunde ins Collegio del Cambio. Kurz vor 4 über furchtbare Autostrada/Landstraße zuerst nach Foligno und dann nach Urbino. Kurz vor Urbino über Schotterpiste in den Wald und immer tiefer hinein zum Agriturismo "Pietra Rosa". Zwei Hunde und viele Katzen. Etwas kauziges aber sehr freundliches italienisches Ehepaar und ein sehr sehr gutes kleines Abendessen (Ravioli mit Tomaten, in Rotwein gekochte Würstchen mit Salat) und Rotwein von Timoteo dazu. Die Familie lässt sich derweil beim Abendessen vom Fernseher beschallen. Hier gefällt es mir. Gegen 11 ins Bett.

Nordwärts

2007-10-10T10:00:00.002+02:00

In der Nacht Regen, tagsüber bedeckt und gerade richtig warm, und gegen Abend einzelne schöne Wolkenlücken. Morgens in der Stadt herumgelaufen wie ein Italiener halt in der Stadt herumläuft. Dort am Mittwoch wenig Touristen und das normale Morgengewimmel. In den Pozzo hinabgestiegen und ein Panino zu Mittag auf der Piazza. Dann mit dem Auto nach Fabro und weiter über eine Schotterpiste in das aufgelassene Dorf Salci, einst ein bedeutender Fürstensitz und Geburtsort des schnellsten Mannes auf dem Wasser, heute verlassen. Weiter nach Citta delle Pieve, eine kleine, alte und sehr schöne Stadt, wie immer auf dem Berg. Viele Palazzi, sehr viel roter Backstein, unverputzt. Im Dom zwei Bilder von Perugino und ein weiteres in einer kleinen Abtei in der Nähe. Zurück über S. Casciano del Bagno (winzig und uralt) mit außerhalb gelegener moderner Thermenanlage. Zum Abend in Orvieto einen Martini auf dem Corso, Bekannte getroffen und in die "Trattoria del Moro". Das war dann richtig unerfreulich. Hinterher zum Ausgleich ein Glas guten Weins und ab ins Bett.

Ostwärts

2007-10-09T10:00:00.002+02:00

Bedeckt aber trocken. Gegen 10 über alte Straße Richtung Todi, dann nord-östlich durch die Berge nach Foligno. Grottenschlechte Straßen und sehr langsames Vorankommen. Um 1 in Foligno - viel Gewusel, schöner Dom - zu, gutes Restaurant - zu. Also direkt weiter nach Montefalco. Dort ruhig, sonnig und schön, ein ganz altes Städtchen in herausragender Lage, mit kleiner Piazza, ein bemerkenswerter Ort. Um 2 in die Museum-Kirche und lange und alleine die Fresken von Gozzoli bewundert. Im Rausch viel guten und teuren Montefalco-Wein gekauft (Caprai), dann zu S. Fortunato vor der Stadt. Dort findet im Kloster gerade eine Andacht statt, daher nur das Gozzoli-Fresko über dem Eingang bewundert. Und weiter nach Spoleto. Steile und hügelige, enge und verwinkelte Stadt mit endlos vielen Palazzi und Kirchen, und überall wird gebaut. Breiter prachtvoller Abstieg zum riesigen Domplatz. Im Dom ruhig und Fresken von Lippi, der dort auch seinen Grabstein aber nicht sein Grab hat. Weiter über die Perugia-Autobahn nach Todi. Im "Pane e Vino" dort ausgesprochen gut zu Abend gegessen (sehr gute salame und prosciutto, Ravioli mit Ricotta, Montefalco-Wein, Süßkram). Im Dunkeln diesmal über die direkte (naja) Straße nach Orvieto zurück. Katzen: 7.

Nordwärts und himmelwärts

2007-10-08T10:00:00.003+02:00

Sonnig, ein wunderschöner Tag. Nach dem Frühstück in die Crete Senesi nach Pienza (viele Touristen) und Montepulciano (San Biagio leer und ruhig, Stadt voll, Dom dunkel und leer). Zur Pasta zurück nach Pienza, dann zu S. Anna in Camprena (ruhig, schön und friedlich), S. Giovanni d'Asso (nichts zu erleben) und S. Quirico d'Orcia (klein und sehr gemütlich) und zurück nach Orvieto. Dort feingemacht und mit einem kleinen Geschenk zu meiner Einladung in die Via del Duomo auf ein Glas selbst an- und ausgebauten Wein. Die Familie bewohnt im obersten Stock des Palazzos eine riesige Wohnung mit Dachterrasse mit Blick auf den Dom und den Uhrenturm, sehr eindrucksvoll in der herbstlich dunklen Abenddämmerung. Freundliche Unterhaltung über die Lebensgewohnheiten in Orvieto. Danach zum Abendessen ins "La Palomba", versteckt im letzten Winkel der Stadt. Dort sehr freundliche Bedienung (Familienbetrieb) und ebenso freundliche Atmosphäre und endlich richtig gut gegessen (Crostini, Tagliatelle con ragu, trippa, handgemachte torta, Wasser, Wein). Katzen: ?.

Westwärts

2007-10-07T10:00:00.003+02:00

Nach dem netten Frühstück erst gegen 1/2 11 bei schönem warmem Wetter nach Sorano. Verwinkelte Stadt mit großem Kastell an einen Berghang gesetzt. Einkommensquelle sind die Touristen, aber es sind kaum welche da heute. Dann über eine eindrucksvolle Straße nach Sovana. Kleines, ganz altes Städtchen mit uraltem, schönem und hellem Dom. Einkommensquelle sind die Touristen, und es sind viele da heute (vorzugsweise italienische Bus-Reisegruppen). Dann nach Pitigliano, spektakulärst gelegen auf einem Tuffsteinfelsen. Der Dom überzeugt nicht, die Stadt ist etwas zurückhaltend, da es schon Mittag ist ist alles zu, trotzdem viele Touristen unterwegs. In der Cooperativa zwei Flaschen Weißwein gekauft und gegenüber in der Bar zwei Panini. Damit zum Lago di Bolsena und in Marta am Ufer (sehr windig) flaniert und die Panini gegessen. Von dort über eine ausgesprochen schöne Allee nach Montefiascone gefahren, wieder sehr eindrucksvoll auf einer Hügelkuppe gelegen. Die Hauptkirche ist nicht von größtem Interesse, die Stadt liegt ruhig. Im Zick-Zack zurück nach Orvieto. Auf dem Domplatz ist Kunsthandwerkermarkt, dort vor dem Abendessen noch lokale Spezialitäten (Süßkram) gekauft und dann zum Abendessen in die "Antica Cantina". Dort gemischtes Programm: nur Touristen, schlechter Tisch, angenehmer Wein, lustloser Service, gutes Essen aber zu viel davon. Nach dem Essen noch ausgiebig die Katze des Hauses gestreichelt und anschließend ein wenig auf der Piazza della Repubblica herumgesessen (um 10 Uhr abends hat es 20 Grad) Für morgen einen Tisch im "La Palomba" reserviert. Katzen: 7.

Orvieto Con Gusto

2007-10-06T10:00:00.004+02:00

Früh nebelig, doch dann sonnig und ein prächtiger Tag. Nach dem Frühstück im Saal des Palazzos ein erster Spaziergang durch die Stadt. Mit der Zeitung im Cafe sitzend beginne ich ein Gespräch mit einer italienischen Dame, die sich als deutsche Dame zu erkennen gibt, bald kommt ihr italienischer Mann dazu. Die beiden leben schon viele Jahre in Orvieto und machen mit mir beim Caffe einen raschen Parforceritt durch die orvietaner Gastronomie, inklusive Tischreservierung für den Abend per Handy. Außerdem bekomme ich eine Abendeinladung zu einem Glas Wein in ihr Haus in der Via del Duomo am Montag. Dann zu Beato Angelico und Gozzoli in den Dom, zuerst staunend, dann - ganz Ingenieur - mit Fernglas inspizierend. Panino und Wasser gekauft und auf der Terasse mit Blick über die umbrischen Hügel am Palazzo gegessen. Nachmittags in den verwinkelten Gassen Orvietos herumgelaufen, dann zurück in den Palazzo und bis zur Passagiata gelesen und die Reiseplanung verfeinert. Dann der Spaziergang um 7, Restaurant für morgen vorbestellt, Martini am Corso. In der Trattoria Etrusca nicht so gut gegessen wie erwartet (Crostini, Nudeln mit Pilz-Nuss-Sauce, Filet, Torta Etrusca). Kellner die an den Weinkorken riechen. Wer es mag. Katzen: 6.

Von der Schweiz nach Orvieto

2007-10-05T10:00:00.003+02:00

Aus dem Hotelzimmer zum Morgen den Talblick mit wolkenlosem Himmel und von der Sonne angestrahlten Bergen. Frühes Frühstück im Saal und schon gegen 1/2 9 bei feinstem Sonnenschein auf den fast leeren Malojapaß, an St. Moritz vorbei und nach Tirano. Dort den Caffe genommen und gen Süden, dann östlich des Lago d'Iseo (viel Verkehr, viel LKW, blöde Straße) nach Brescia auf die Autostrada, Verona, Modena, Bologna, Firenze, Orvieto. In der Po-Ebene diesig und sehr warm, ab Florenz zunehmend bedeckt und kühler. Sehr viel Verkehr und unangenehm zu fahren. Gegen 1/2 7 leuchtet mir Orvieto kühn erhoben von seinem Felsen auf die Autostrada entgegen. Gleich hochgefahren und mein Zimmer in einem Palazzo in der Altstadt bezogen. Direkt wieder raus, es waren ja Freßwochen (Orvieto Con Gusto) und ich hatte mich vorab informiert was es wo gibt. Also zum Abendessen in die "Duca di Orvieto", dort ein gutes Menü mit traditionellen orvietanischen Gerichten und nettem vino sfuso. Anschließend Kontrollgang ob der Dom noch da ist (ja, magisch strahlend in der dunklen Nacht) und ins Bett. 1 Katze.

In die Schweiz

2007-10-04T10:00:00.006+02:00

Düsseldorf ab 5:10 im 190D, Basel Grenze an 10:00. Die A3 führt direkt durch Zürich, die Schweizer spinnen. Vor Näfels um halb zwölf an der Autobahn Felix Gröbli mit seinem weißen /8 getroffen. Über Glarus auf den Klausenpass und im Restaurant "Zur langen Geraden" (heißt nicht wirklich so, liegt aber da) rustikal zu Mittag gegessen. Leichter Regen, sehr wenig Verkehr, alles sattgrün. Dann von Altdorf bis Andermatt über die Autobahn, anschließend über Disentis-Ilanz-Valendas nach Bonaduz, am Vorderrhein entlang. Dort haben wir uns getrennt und ich bin über den Splügenpaß nach Promontogno weitergefahren.

Klausenpaß: In leichtem Regen sehr leer und so schön zu fahren. Vorzugsrichtung Ost nach West.

Andermatt-Ilanz: Recht langweilig, von Ost nach West wäre besser gewesen. In Ilanz südlich in die Berge, viel interessanter und keine Touristen mehr. Sehr nett dort.

Splügenpaß: Wieder sehr schöner Aufstieg gegen 18 Uhr. Kein zweites Auto auf der Straße. Gespenstisch. Ab der italienischen Grenze dann mehr verrückte Fiat-Fahrer. Alles Bestens.

Einchecken im Hotel in Promontogno, dann Wildravioli mit Linsen und Rotwein. Der 190D steht zwischen zwei Rolls-Royce sicher aufgehoben. Leider soll das Hotel bald geschlossen werden. Noch einmal die lebendige alte Pracht genießen und ermattet zu Bett.

Villen in Venetien

2007-03-31T10:00:00.001+02:00

Nach erholsamem Bed und italienischem kleinem Breakfast zogen sich meine Mitreisenden in das beste Schuhgeschäft am Platze zurück und ich mit einer Corriere della Sera in das Gran Caffe' Di Zanetello Lucia am Corso Palladio. Brummend voll mit Italienern für den schnellen Espresso oder das kleine Frühstück mit der Zeitung am schönen und halbwegs freundlichen Samstag morgen.

Nachdem so einmal mehr alle Reiseteilnehmer glücklich waren ein kurzer Ritt zur Villa Valmarana und ein Rundgang durch die kleine und so schön ausgemalte Villa und den Garten.

Anschließend ein Fußmarsch zur Rotonda, die leider nicht zu betreten war. Aber von außen auch nicht schlecht.

Dann leider Aufbruch, doch auf dem Weg zur Autobahn noch ein kurzer Stop in einer unscheinbaren Bar direkt an der Ausfallstraße, für Espresso und Wegzehrung. Und da serviert man dann nonchalant den mit Abstand besten Espresso der Reise. Es wurden noch ein paar mehr, leider kann man ja nicht ewig dort bleiben. Irgendwann vielleicht.

Also dann wieder über den Brenner, noch schnell eine Packung Diana gekauft und nach länglicher Reise, diesmal über München und Würzburg, mitten in der Nacht wieder in Düsseldorf, erschöpft und glücklich. War eine gute Idee. Auto zufrieden. Reisende zufrieden.

Bergamo Rovereto Mori Vicenza

2007-03-30T10:00:00.000+02:00

Ziemlich früh raus, auschecken und dann erstmal einen Espresso und ein Brioche in einer kleinen Bar am Marktplatz im Stehen, wie es sein soll.

Santa Maria Maggiore hatte freundlicherweise schon offen und wir konnten die eindrucksvollen Wandteppiche und die schöne Einrichtung bewundern. Dann war es schon 10 und auch die Cappella Colleoni war nun für einen Blick auf den Condottiere und seine Familie geöffnet. Noch den Marktplatz genussvoll durchschritten, Süßkram gekauft, einmal die Oberstadt auf und ab und dann ins Auto und weiter nach Rovereto. Leider fing es an zu regnen.

In Roverto (Regen) dann direkt ins MART. Die Ausstellung zeigte Fahrzeugdesign am Objekt, etwa im Zeitrahmen von 1930 bis heute. Höchstrangige Exponate [Flickr] und viele davon auch ansprechend präsentiert. Dazu ein architektonisch sehr interessantes Museum und nur wenige Besucher, ein voller Erfolg.

Danach dann gleich die Straße rauf in die Osteria del Pettirosso. Mittags eine Osteria, ansonsten ein Weinverkaufsladen und Cafe. Ach, was soll ich sagen? Höchst erfreulich! Klein, freundlich, modern eingerichtet, preiswert und mit genau dem Essen, weswegen wir doch alle nach Italien fahren. Von Rovereto, immer noch im Regen, einen kleinen Abstecher nach Mori und in der dortigen Kooperative zum Einkauf eingekehrt. Dieser Laden stellte sich als ein auf den ersten Blick ganz normaler Supermarkt heraus, in dem regionale Produkte zwischen die restlichen Waren geschmuggelt waren. Also kurz geschaut und dann Wein, Schinken und Speck, Käse, Olivenöl, Nudeln und andere lebensnotwendige Sächelchen eingekauft. Der hier abgebildete Kassenzettel ist wohlgemerkt der Einkauf einer der drei Reisenden.

Immer noch im Regen über die Autobahn nach Vicenza, die auf der Landkarte bestechende Strecke quer durch die Berge wurde wegen des Wetters nicht befahren. In Vicenza, der Regen ließ nach, schnell und einfach zur Casa di Lidia gefunden, nur knapp westlich außerhalb des Centro storico gelegen. Auch dieses kleine Bed & Breakfast entpuppte sich als Idyll. An einer Seitenstraße mit kleinen Palazzi und dann in einem fast zugewachsenen Hof von der Straße zurückgezogen ein kleines, neueres Gebäude. Die Dame des Hauses empfängt uns freundlich und zeigt uns die einfachen, hübschen und ganz preiswerten Zimmer. Unbedingt empfehlenswert, wenn man auf Hotelsterne verzichten kann. Das IKEA-Klappbett ist auch schnell umgebaut, damit hochgewachsene Nordeuropäer bequem Platz finden. Aber dann sofort wieder raus (Regen) in die Altstadt von Vicenza, ein Spaziergang von wenigen Minuten, führte er nicht an mehreren Schuhgeschäften vorbei. In Vicenza dann wegen des nun dort recht starken Regens nur kleine Passeggiata, der McDonalds-Laden erwartungsgemäß leer (wer geht in einem Land, das für die Qualität seiner Küche berühmt ist, auch da rein?) und auch sonst eher ruhige Spiegelung der wenigen Italiener in den unruhigen Pfützen. Kurz einmal kreuz, einmal quer durch die Stadt und dann ins Ristorante Al Pestello am Contra S. Stefano 3. Einfach eingerichtet mit vielen kleinen Tischen werden dort Spezialitäten aus Vicenza zubereitet. Der Kellner erläutert freundlich die im Dialekt verfasste Speisekarte (Dialekt -> Italienisch -> Deutsch) und der Tag findet einen langen, fröhlichen und genussreichen Abschluss: Vorspeisen, Risotto, Nudeln, Trippa, Filets, Kuchen, Wein, Wasser. Der Laden voll mit Leuten. Beste Stimmung. Zu viel gegessen. Gut.

Norditalien in drei Tagen

2007-03-29T10:00:00.002+02:00

Was braucht man denn mehr als eine gute Ausrede, drei Bekloppte und einen gutmütigen Mercedes, um für drei kurze Tage nach Norditalien zu fahren? Die Ausrede war denkbar gut: Das Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto in Rovereto zeigte eine vielbeachtete Ausstellung über italienisches Automobildesign und eine Dame brauchte Schuhe. Also bestiegen Felix, Louisa und ich an einem Donnerstag Morgen meinen kleinen grauen 190D und machten uns auf den Weg. Gegen 6 ab Düsseldorf, dann über Köln, Stuttgart und München (dort eine Rapsöltankstelle direkt an der Autobahn) nach Österreich und dann über den Brenner. Kein Schnee.

Blendendes Wetter, in Österreich überall Tempolimits auf der Autobahn, dann finalmente in italia. Der Brenner wie immer etwas enttäuschend, aber der vorherige Aufstieg mit dem Alpenpanorama umwerfend. Ganz leicht und flüssig nach Norditalien reingerutscht und dann gegen 4 am Gardasee entschieden, nicht die Autobahn sondern die Landstraße am westlichen Gardaseeufer in Richtung Bergamo zu nehmen.

Da die Saison noch nicht so richtig angefangen hatte dort wenig Verkehr, jedoch zwang uns eine plötzliche Straßensperrung, westlich in die Berge auszuweichen. Dort dann bei schöner, leerer und verwinkelter Strecke weit über eine Stunde herumgekurvt, um ein paar Kilometer Luftlinie zurückzulegen. Die Fahrt wurde lang, der Hunger groß, also dann nicht weiter herumgekaspert sondern auf der Autostrada nach Bergamo. Dort gegen 6 angekommen, die Oberstadt wieder befahrbar und direkt dorthin und ins Hotel Agnello d'Oro. Das ist ja nun so ein Hotel für sich, uralt und ganz perfekt in der uralten Oberstadt gelegen, kein Autoverkehr und gleich gegenüber ein Cafe. Innen nicht ganz so alt wie draußen. Zwei Zimmer in der fünften Etage mit Blick auf den kleinen Vorplatz und die Gassen von Bergamo. Ein schneller, kleiner Stadtspaziergang bei Einbruch der Dunkelheit (noch alles da, inklusive des Abendpalavers auf dem Marktplatz) und dann zum Abendessen ins Da Mimmo nur ein paar Seitengassen vom Hotel entfernt. Hier wurde es dann ziemlich nett. Erstmal ein Aperitif. Auf dem Tisch stand ein exzellentes sizilianisches Olivenöl und frisches italienisches Brot. Und dann das Aufatmen nach vielen entbehrungsreichen Monaten: Bresaola, Burrata di Andria, Maccheroni, sehr guter Wein, Wasser, Nachtisch (Schokoladenkuchen zum Wieder-Hinlaufen), Kaffee. Finito. Gegen 11 erschöpft ins Bett gefallen.

Rom - Vatikan, Kunst und Rückenschmerzen

2006-12-17T22:00:00.000+01:00

Zum Frühstück wieder leckere Süßigkeiten und klebriges Weißbrot, Koffer gepackt, bezahlt und das Gepäck an der Rezeption abgegeben, denn der Flug zurück ging erst abends und da gab es noch viel zu sehen bis dahin. Vor dem Hotel und auf den Straßen sonntägliche Ruhe, und hier begegnen mir auch endlich die römischen Katzen [Flickr], zwei genau gesagt, von denen sich eine beim Morgenspaziergang befindet und sich die andere auf Botschaftsgelände flüchtet als ich mich nähere. Also zum Petersplatz [Flickr]. Früher reichte ja das alte, verwinkelte Borgo bis direkt an den Petersplatz, Mussolini hat da große Teile von plattgemacht und durch eine Prachtallee [Flickr] ersetzt, doch wenn man sich seitlich durchquetscht und dann eben nicht zentral auf den Petersplatz kommt sondern ein wenig nördlich an den Säulen endet dann hat man das Gefühl wie früher, wenn die Römer aus dem engen Gassengewirr traten und plötzlich vor dem Petersdom stehen, der größten Kirche der Menschheit. Fünf Pforten führen hinein, die ganz rechte ist die heilige Pforte [Flickr] und daher zugemauert, offen sind zwei seitlich der Mitte und da geht es wie im Kreisel rechts hinein und links hinaus. Aber zuerst durch die Sicherheitsschleusen. Um halb 10 war noch wenig Betrieb, das änderte sich schnell. Beim Eintritt in den Dom zunächst eine kleine Vorhalle, dort am linken Ende ein Reiterstandbild von Karl dem Großen, leider abgesperrt. Dann in den eigentlich Dom, RUMMS eine Kirche von gigantischen Ausmaßen, man steht da und staunt und wird schon von hinten angerempelt, weil da wollen ja noch mehr Leute staunen. Direkt rechts vom Eingang die Pieta von Michelangelo [Flickr], eine Figur vor der man bewegt steht ob der überwältigenden Schönheit. Aber hinter Glas, weit weg, und niemand bleibt länger als das Photo-Handy braucht um ein Bild davon zu machen. Viele Menschen erleben ihre Umwelt zunehmend in 2D, sie reisen zwar hier- und dorthin aber schauen sich die Sachen nicht an sondern machen Bilder davon, die dann zu Hause in Ruhe betrachtet werden, aber das ist ein Bild und nicht 3D, nämlich die Realität.

Wie auch immer, grandios das Innere des Petersdoms [Flickr], recht hell und freundlich für eine katholische Kirche, ganz vorne ein großer Gottesdienst aber da bekommt man nichts von mit. Mittendrin der Baldachin für den Papst, hergestellt aus der eingeschmolzenen Verkleidung des Pantheons, kann man drüber streiten ob das eine gute Idee war. Schließlich noch ein ganz eigener historischer Moment, denn direkt hinter der mittleren, geschlossenen Tür des Petersdoms ist eine unscheinbare Marmorplatte in den Boden eingelassen, ein paar goldene Buchstaben daneben, und da habe ich mich als Aachener dann einfach mal draufgestellt, denn auf dieser Platte stand Karl der Große am 25. Dezember 800, als er in der Vorgängerkirche des Petersdoms zum Kaiser gekrönt wurde, der erste moderne Europäer. Was sind schon 1200 Jahre?

Gut eine Stunde habe ich im Petersdom verbracht und dann wieder raus (linke Tür, Verkehrsregeln beachten) und dann zu der Säulenreihe des Petersplatzes, durchgeschlüpft und zur Pfote zum Vatikanstaat, von zwei Schweizergardisten bewacht. Die habe ich dann auf deutsch um Einlass gebeten und bin in den Vatikan gebeten worden, zum "Campo Santo Teutonico" [Flickr], einem Friedhof im Vatikanstaat. Hier werden deutschsprachige Pilger beerdigt, wenn sie denn in Rom sterben, vor oder (hoffentlich) nach ihrer Messe im Petersdom. Ein winziger, von hohen Mauern umgebener Friedhof, direkt unter dem geradezu drohenden Petersdom, mit Palmen bestanden und ein Ort der Ruhe und des Friedens mitten im Getümmel, im Sommer sicher noch mehr als im winterlichen Rom. Ein exterritorialer Friedhof im kleinsten Staat der Welt (etwas mehr als 550 Staatsangehörige, wobei die Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt sondern durch Ernennung verliehen wird, wäre ja sonst auch schwierig).

Dann vom Vatikan über den Tiber wieder in Richtung Pantheon (Espresso!) und dann in die französische Kirche in Rom, San Luigi dei Francesi [Flickr]. Hier musste ich ein wenig warten denn die Messe wurde gelesen und ganz viele niedliche kleine französische Pfadfinder holten sich ihren Segen ab. Draußen war es aber ungemütlich denn direkt neben der Kirche wirds offiziell und der Staatspräsident war im Anflug, also Carabinieri überall. Also nach dem Gottesdienst wieder in die Kirche, aber warum denn? Nun, da gibt es ein kleines Seitenschiff und da hängen drei Bilder herum, schon seit ein paar Jahren, und da steht man dann davor und hat das Gefühl, dass es sowas nicht ein zweites Mal gibt auf der Welt in dieser Schönheit und Qualität, und da liegt man dann richtig.

Drei Bilder von Caravaggio nämlich, die Berufung des Matthäus, Matthäus mit dem Engel und das Martyrium des Matthäus, gemalt 1600, und Matthäus sitzt da wirklich überrascht berufen, stark beleuchtet, einmalig.

Mittlerweile von Rückenschmerzen geplagt noch ein wenig verweilt in dieser kleinen und schönen Kirche, immer mit Blick auf Caravaggio, dann zu Fuß nach Trastevere, angeblich DEM In- und Ausgehviertel von Rom. Nun ja, vielleicht war Sonntag Mittag nicht der richtige Zeitpunkt aber außer Handtaschen- und Tandverkäufern tat sich da nicht viel, selbst das Mittagessen (Salami und Schinken, Nudeln mit Ragu, Espresso) war mittelmäßig. Hier mag man sicher mal Abends hingehen müssen, und nicht alleine.

Also wieder zurück (Espresso!) - ach Espresso: der Römer hat es ja nicht leicht, denn nicht weit vom besten Espresso der Welt findet er den zweibesten, auf der anderen Seite des Pantheons: Tazza d'Oro [Flickr]. Ebenfalls exzellent, quirliger und großer Laden, hier steht der Müllwerker zwischen den Touristen und genießt den caffe für 70 Cent, auch dieser ein kleines Wunder und ein kleiner Tod. Dann noch ziemlich lang im Zickzack durch die Stadt, es ist Sonntag aber alle Läden sind auf und die Römer kaufen auch fleißig schöne Sachen, als wenn sie diese nicht schon anhätten? Ein Blick ins "Rinascente" [Flickr], das bei Seyfried-Fans bekannte Kaufhaus mit lauter schönen Kleidern, schmiedeeiserne Rundgänge, da bekommt man Lust. Aber irgendwann ist es zu Ende, die Uhr mahnt zur Abreise, also Koffer aus dem Hotel geholt, in die U-Bahn, hier nimmt der Automat zwar mein Geld aber gibt mir keine Karte, also darf ich umsonst rein und dann wieder zu dem allerliebsten vergammelten Vorortbahnhof Tuscolana. Hier Ticket gekauft und dann bei Licht mit dem Vorortzug langsam durch die römischen Vorstädte in Richtung Flughafen, ein Graus! Zuerst steigen die Tamilen aus, dann die Zigeuner, dann der Rest und ein paar Anzugträger gucken verwirrt und wollen zum Flughafen. Draußen Wohnbunker der hässlichsten Sorte [Flickr], dazwischen viel Müll und irgendwie amorphe Gegend, nicht Stadt und nicht Land, ein großes neues Messegelände auch aber so richtig fertig ist das noch nicht, es fährt ein Pendelbus am Bahnsteig ab. Im Flughafen noch den Abschieds-Espresso [Flickr], pünktlich fliegt Lufthansa und bringt mich nach Düsseldorf zurück, die letzte S-Bahn ist abgefahren also Taxi und dann ins Bett und morgen drüber nachdenken.

Rom zum Lesen:

Giorgio Bassani: "Die Gärten der Finzi Contini" (für Romreisende das Vorwort, aber dann ist man diesem Buch schon restlos verfallen)
Ennio Flaiano: "Welcome in Rome"

Rom zum Anschauen:

Peter Greenaway: "Der Bauch des Architekten"
Jim Jarmusch: "Night on Earth" (Rom)
Nanni Moretti: "Liebes Tagebuch"
Ettore Scola: Gente di Roma
Luchino Visconti: "Rocco und seine Brüder"

Rom zu Fuß

2006-12-16T22:00:00.000+01:00

Beim einfachen Frühstück im Hotel erkenne ich schon die Richtung, in die der Tourismus in Rom im Dezember geht: viele Touristen, alles Italiener. Offenbar reist man in Italien erst im Winter nach Rom, im Sommer gehört es den Ausländern. Zwei labberige Hörnchen später (perfekt!) raus aus dem Hotel. Draußen ist es trocken und nicht so warm wie erwartet, vielleicht 12 Grad, anfangs ein wenig düster und diesig aber egal. Nur ein paar Minuten zu Fuß und schon bin ich am nördlichen Ende der "Via del Corso", der Piazza del Populo [Flickr]. In weiser Voraussicht hatte ich mich Tage vorher mit dem "Bauch des Architekten" eingestimmt, aber in Natura übertrifft Rom alle Erwartungen. Da stehen die Zwillingskirchen, und mittendrauf auf dem Platz die 3500 Jahre alte ägyptische Säule, und die Römer streben ihrem Tageswerk zu, nicht gleichgültig sondern seltsam vertraut mit der uralten Kunst, die sie umgibt.

Von hier dann über die "Via del Corso" [Flickr] Richtung Innenstadt, und östlich in die Einkaufsstraßen, und hier gibt es dann wirklich alles was das Herz begehrt: ER bewundert die extravagante Architektur der Geschäfte, SIE die nicht minder phantastischen Angebote - Anzüge und Kleider von großer Schönheit und Geschmack, ein Laden neben dem anderen, und mittendrin die Römer, die das alles gerne in Anspruch nehmen. Alles Fußgängerzone, viel Betrieb, und dann erstmal die Kultur in der Nähe anschauen: Die spanische Treppe [Flickr] (einmal rauf, oben Gerüst, wieder runter) und der Trevi-Brunnen [Flickr] (wenig Touristen, aber große Show). Weiter geht es ziellos und ständig abgelenkt durch die Gassen der Innenstadt in Richtung Pantheon, das schließlich unerwartet von hinten kommend erobert wird, und dann steht es da einfach so rum und sieht aus.

Von außen grandios, von innen grandios, man mag sich wirklich davorstellen und applaudieren. Eine Musikkapelle in greller gelb-blauer Tracht macht das auf ihre Art, sie geben ein Ständchen mit Blasmusik vor dem Pantheon, ist schon Karneval? Sehr hübsch auf jeden Fall, man wundert sich was es alles gibt. Nur wenige Schritte vom Pantheon dann Perfektion in einer ganz anderen Form: das Cafe Sant' Eustachio [Flickr]. Hier gibt es auch bloß Espresso. Bloß besser als die anderen. Frech behauptet der beste Espresso in Rom, da Rom die Hauptstadt Italiens ist also der beste in Italien, da Italien das Land des Kaffees ist also der beste der Welt. Und das glaube ich. Es werden noch viele Espressi werden heute und morgen, jeder Spaziergang der auch nur annähernd an diesem Laden vorbeiführt wird unterbrochen und dann stehe ich da (sitzen kann man ja nicht in italienischen Cafes) und wundere mich und dann möchte ich wieder umziehen aber hier? 2800 Euro kostet das Bilocale (Zweizimmerwohnung) im Zentrum von Rom, nicht etwa im Jahr sondern im Monat, das ist ja wie in London.

Mühsam geht es weiter, ein Mittagsimbiß auf die Hand in einer Pizzeria, und dann weiter an der Schreibmaschine [Flickr] vorbei und dann zum Kapitol [Flickr], auf den grandiosen Platz von Michelangelo, quer durch und auf das Forum Romanum, hier spielte die Musik vor ein paar 1000 Jahren und das merkt man heute noch, auch wenn die Römer etwas moderner angezogen sind als früher.

Von dort wieder zurück in Richtung Via del Corso (Espresso!) und die war mittlerweile für Autos gesperrt [Flickr] und die Römer gaben sich dem abendlichen Spaziergang hin, alle Läden offen, mittendrin ein Fahnenschwenker-Wettbewerb, ein Meer von Menschen, der Himmel nachtschwarz, die Stadt hell erleuchtet. Noch ziemlich lange Zick-Zack [Flickr] gelaufen an den schönen Läden vorbei, dann zunehmend Hunger, also zurück über den Tiber in Richtung Hotel und dort dann in der via Ennio Quirino Visconti, 60 ein unscheinbares Restaurant gefunden, einfache Einrichtung, ein paar Leute saßen schon, also rein und dann wieder mal das italienische Wunder: Parmaschinken mit Büffelmozarella, Risotto mit Pilzen, Saltimbocca mit kaltem gegrilltem Gemüse in Olivenöl und Espresso. Und Wein. Und glücklich. Und zurück ins Hotel (mittlerweile 11 Uhr) und Augen zu.

Rom - ein Versuch in drei Tagen

2006-12-15T22:00:00.000+01:00

Ein Wochenend-Kurztrip nach Rom, und das Mitte Dezember? Ein geschäftlicher Termin in Umbrien an einem Freitag gab den Anstoß, anschließend das Wochenende in Rom zu verbringen. Das Wetterorakel orakelte freundlich, 14 bis 17 Grad und trocken ("NP", "non probabile" heißt es beim italienischen Wetterdienst, während der deutsche die Regenwahrscheinlichkeit in Prozentbruchteilen angibt - nun gut, die Italiener meinen "zwischen 0 und 50 Prozent") und das klang gut.

Also nicht die Aktentasche sondern den kleinen Koffer eingepackt, um 6:00 mit der S-Bahn zum Düsseldorfer Flughafen, schnelles Check-In bei der Lufthansa und um 7:10 ging es im kleinen Flieger schon in die Luft. In Düsseldorf klar und kalt, in Rom Fiumicino um 9:00 warm aber etwas diesig. Der schnelle Wechsel der Länder und Mentalitäten überrascht immer wieder: der Flughafen der Hauptstadt Italiens ist von herumfliegendem Müll übersät, Baufahrzeuge fahren quer über die Flugbahnen (so scheint es zumindest) und mittendrin stehen ein paar aufgelassene Bauernhäuser. Aufkommende Missstimmung wird direkt nach dem Betreten des Empfangsgebäudes an einer Bar beerdigt, ein Espresso und die Welt ist in Ordnung. Die Italiener schaffen es einfach nicht, einen schlechten Espresso zu machen. Völlig unmöglich. Dass hier aber noch deutliche Steigerungen drin waren, das wusste ich da noch nicht.

Um 11:30 wollte ich in Terni sein, das sind immerhin 100 und ein paar Kilometer über Autobahn und Landstraße, und ich suchte erstmal die Ecke mit den Autoverleihern und fand sie ("sala autonoleggi") und stand an. Um 10:30 hatte ich den Mietwagenschlüssel bekommen, das Parkhaus gefunden, das Auto in Besitz genommen (reden wir nicht drüber) und stand an der Ausfahrt des Parkhauses vor italienischen Straßenschildern. Man fixiert sich geradezu gegenseitig, das Schild und ich also, und leise murmelte ich die Worte: "Dich ringe ich schon nieder."

Entsprechend problemlos zur Autobahn (kostenlos), auf den römischen Autobahnring [Flickr], von unten links im Uhrzeigersinn bis zur Ausfahrt 10, dann Richtung Norden auf die A1. Hier Ticket ziehen und weiter bis Orte, dann auf die Landstraße noch 40 Kilometer nach Terni. Dort das übliche Verkehrschaos ohne Aussicht auf Sonderbehandlung (italienische Kennzeichen am Leihwagen), die Baustelle vom Sommer ist immer noch da, das Auto kennt den Weg. Nur ganz wenig verspätet überrede ich den Pförtner, mich reinzulassen, und dann auf zur Besprechung, die bis 16:30 dauerte.

Als ich zurück nach Rom fahren wollte hing ein Zettel am Scheibenwischer des Autos, man lud mich (und die anderen Autofahrer) zur Verköstigung von Wein und Käse in einen Bauernhof in der Nähe. Ich hatte, stupido tedesco, ein Knöllchen erwartet und dann sowas. Seufzend musste ich ablehnen, es ging bei beginnender Dunkelheit "same way back" nach Rom, denn der Mietwagen musste zum Flughafen zurück. Der römische Autobahnring in der Abend-Rushhour! Ein Spaß sondergleichen! Aus zwei Spuren werden vier gemacht, man drückt und schiebt hier ein wenig, links rechts links, dazwischen überholen ein paar Motorräder und welch Wunder: es fließt, und zwar nicht gerade langsam. Und ich mittendrin, Fenster runter, Musik an, Zigarettchen rauchen, Arm raus und sich freuen.

Also zurück zum Flughafen, das Auto habe ich gerne wieder hergegeben und dann zum Flughafenbahnhof, ganz einfach zu finden. Hier sind zwei Züge im Angebot: der schnelle ohne Zwischenstop zum Hauptbahnhof (Termini) und der Bummelzug durch die Vororte mit U-Bahn-Anschluss in der Stadt. Der nächste war ein Bummelzug, also für 5 Euro nach Roma Tuscolana. Vielleicht nicht die richtige Verbindung für Geschäftsleute, und leider war es draußen schon dunkel also kein Blick in die tristen Vorstädte, da sollte ich noch zwei Tage drauf warten müssen. Nach 30 Minuten in Roma Tuscolana [Flickr] angekommen, das ist ein ländlicher Kleinbahnhof mitten in Rom. Man tritt aus dem pittoresken Empfangsgebäude und ist irgendwo. Erst ein kleiner Parkplatz, dann Straßen und hohe Häuser [Flickr], aber keine U-Bahn, kein Schild, kein nichts. Also einfach den Leuten hinterher, zwei Kreuzungen weiter tatsächlich eine U-Bahn-Station und sogar die richtige Linie, also 1 Euro bezahlt und dann ab ins Getümmel, Brieftasche zwischen die Zähne, Köfferchen in den Klammergriff, so tun als wäre man Römer und ab dafür. Oder so ähnlich.

Ausstieg in Lepanto und dann nur noch ein paar Minuten zu Fuß ins Casa Valdese [Flickr], relativ ruhig aber günstig gelegen, einfach ausgerüstet und sehr freundliche Leute. Nun war es ja schon länger dunkel und nach mittlerweile 12 Stunden, davon vier auf italienischen Strassen, wird der Nordeuropäer schneller müde als er denkt aber nein, das hier ist Rom, also RAUS hier und zu Fuß durch das abendliche Chaos zum Petersplatz. Dort sehr leer, und in der Dunkelheit ruhiger und poetischer als erwartet [Flickr]. In der Nähe ein Stück Pizza auf die Hand, dann durch ruhige Wohnviertel zurück zum Hotel und ausgeruht für morgen, den Tag mit großen Plänen.

Und wieder zurück

2006-06-17T10:00:00.000+02:00

Rückfahrt bei schönem Wetter über Pisa, Parma, Cremona, Brescia und wieder den ungeliebten Brenner in mehr oder weniger einem Rutsch. Beiderseits der Alpen warm und sonnig. Vielleicht ein wenig anstrengend.

Massa Marittima und Monte Oliveto Maggiore

2006-06-16T10:00:00.002+02:00

Und wieder ein schöner Tag, Italien halt. Nach dem Frühstück zunächst einen kurzen Ausflug in das benachbarte Massa Marittima. Dieses eine gemütliche Stadt von knapp unter 10000 Einwohnern. Steil geht es vom Stadtrand zur obligatorischen Piazza hinauf, und dort steht dann auch das Rathaus und die Kathedrale. Alles ziemlich alt wieder hier und nett anzusehen.

Bei angenehmer Sonne ein kleiner Stadtrundgang, am Stadtrang ein kleines zweites Frühstück in einem Käsegeschäft und dann Vorräte ergänzen (Wein, Käse und Wurst). Anschließend, wieder einmal, durch die Berge nach Monte Oliveto Maggiore zu der Abtei mit den Wandgemälden des Luca Signorelli und des Giovanni Antonio Bazzi (Sodoma genannt).

Wie beim ersten und zweiten Besuch faszinierend.

Dienstreise nach Terni

2006-06-15T10:00:00.000+02:00

Nach dem Frühstück an diesem wieder schönen und warmen sonnigen Tag gleich ins Auto und auf die lange Fahrt über Grosseto, Tarquinia, Viterbo und Orte nach Terni gemacht. Zunächst vierspurig an der Küste entlang, dann zweispurige Schnellstraße, im Ladesinneren dann Landstraßen. Spürbar wird es wärmer, je weiter ich in Richtung Süden komme. In Terni ist es dann richtig warm, aber das Verwaltungsgebäude vom Stahlwerk ist klimatisiert und so bespricht es sich gleich viel angenehmer. Nach 3,5 Stunden Anreise geht die gleiche Zeit für die Rückfahrt drauf, und so bin ich erst am frühen Abend wieder im Agriturismo. Noch etwas im Garten herumgelegen und gelesen, Abendessen, das wars.

Nix und Volterra

2006-06-14T10:00:00.001+02:00

Wolkenlos, warm, leicht windig. Vormittags nicht viel bewegt sondern im Garten gelesen.

Lautes Vogelgezwitscher von schnittigen Schwalben und jede Menge Katzen. Auto betankt und gegen halb 3 Ausflug nach Volterra über sehr kurvige anstrengende Straßen. Spaziergang mit vielen Touristen durch Volterra, dann durch die Täler viel leichter zurück. Zum Abendessen Brot mit Salz und Öl, getrocknete Tomaten, Bresaola, Spaghetti, Kotlett, Salat, Kuchen. Heute keinen Wein getrunken und nach dem Essen noch ein Fussballspiel im Fernsehen angeschaut, dann ins Bett und schlecht geschlafen.

Ein Strandtag

2006-06-13T10:00:00.001+02:00

Morgens erstmal bei LIDL die Kraftstoffvorräte ergänzt (75 Cent), dann zum Strand von gestern. Angenehmes Wetter, wolkenlos, windig, warm. Sehr schöne Bucht mit einem kleinen Hafen zur Linken und bewaldeten Hügeln zur Rechten. Der Strand nett und nicht zu voll, hauptsächlich Deutsche aber auch Italiener, die hier ihre Mittagspause verbringen. Noch eine kurze Exkursion in die Berge, aber dort außer verwinkelten Straßen nichts zu sehen, also wieder an den Strand und dann in Piombino beim coop eingekauft und zum Abendessen in den Agriturismo (gemischte Vorspeisen, Nudeln mit Ragu, Filet, Obst, Kuchen). Gegen halb 11 ins Bett, schlecht geschlafen.

Siena und ein Stahlwerk

2006-06-12T10:00:00.003+02:00

Wolkenlos, warm, leichter Wind. In zwei Stunden über endlos gewundene Straßen durch den Wald nach Siena. Dort riesige Mengen Touristen.

Kleiner Stadtrundgang, aber von der Stadt kaum etwas zu sehen. Alles wegphotographiert.

In Siena macht es mir immer Spaß, mich mittags in einer kleinen Bar zwischen den Handwerkern und Händlern der Umgebung nur wenig abseits der Touristenströme mit Panino und Espresso zu vergnügen und dabei die wortunkundig wortkargen Touristinnen zu beobachten, die gerne mal die Toilette der Bar benutzen wollen. Man möge meinen, das passiere ja nun oft genug im Sommer, aber die Bedienung hat immer noch einen herabwürdigenden Blick drauf. Das ist ja nun nicht sehr nett aber lustig. Obwohl bei der Kleidung der durchschnittlichen Touristin im Sommer so eine kleine Herabwürdigung durchaus angemessen ist.

Auf dem Rückweg in der Nähe von Piombino (ein Stahlwerk! Argh!) noch den sehr schönen Strang von Populonia angesehen und für den Strandtag vorgemerkt, dann abends zurück zum Agriturismo. Heute mal Weißwein zum Abendessen.

Übersiedlung in die Toskana

2006-06-11T10:00:00.001+02:00

Aufstehen, bezahlen, abfahren. In Bologna auf die Autobahn und über Florenz nach Lucca. Dort kurzer Stadtbummel, viele Touristen und zur Mittagszeit ein Panino in dem wunderbaren amfiteatro.

Weiter nach Pisa, auf dem schiefen Turm geparkt (nun gut, ein paar Schritte daneben) und alles nochmal genau angesehen. Sehr viele Touristen, wer hätte das gedacht. In der Stadt ein großer Flohmarkt, aber leider kein deutsch-italienisches Technikwörterbuch dabei. Viele Stände mit Büchern und Drucken, viele Stände mit wertlosem Ramsch. Weiter über Livorno an der Westküste entlang der stark bevölkerten Strände bis Castagneto, dann über verwinkelte Straße durch den Wald nach Sasseta und Suvereto. Hier zum zweiten Agriturismo, einer kleinen Anlage auf großen Wiesen.

Deutlich niedrigerer Standard, großes Zimmer zum Innenhof, vier Katzen. Erstmal ein Glas Wein getrunken und dann zum Abendessen (Crostini, Schinken, Tortelli mit Ricotta und Ragu, Rindfleisch und Salat, Obst, Kuchen). Dazu sehr trockener, starker und alkoholisch riechender Hauswein. Im Bett endlich vollkommene Ruhe, aber trotzdem nicht vollends bequem und mittelmäßig geschlafen.

In die Berge und ein Markt in Modena

2006-06-10T10:00:00.004+02:00

War wohl doch etwas viel Wein gestern. Aber dafür ist es draußen schön.

Nach dem Frühstück zur Cantina Sociale in Bomporto und dort ein paar Flaschen von dem lokalen Lambrusco zum Mitnehmen gekauft. Dann nach Süden über Cento, San Giovanni in Persiceto, Bazzano nach Monteveglio schon ein bisschen in den Bergen, dort soll ein schöner Agriturismo in einem Kloster sein. Leider wegen Stadtfest kein Durchkommen. Also weiter in die colle bolognese über Savigno, Monte Ombrano, Ciano, Mercatello, Vignola und dann nochmal nach Modena. Dort in der Innenstadt "europäischer Markt" mit jeder Menge Tinnef aber auch wunderbaren Lebensmittelständen. Also Wurst und Käse gekauft, noch mehr Wurst, Süßigkeiten, noch etwas Käse? Wie auch immer, danach zurück zum Agriturismo zum Abendessen (Gemüse aus dem Garten mit Essig und Öl, Schinken mit Brot, Risotto mit Zucchini). Im Zimmer brummts immer noch und nachts poltern Gäste herum. Die Dame des Hauses war so nett, ein paar Flaschen ihres Balsamicoessigs abzutreten. Schwarz, zäh und süß.

Ravenna und ein Fest

2006-06-09T10:00:00.008+02:00

Spät auf, dann über die Landstraße den recht weiten Weg nach Ravenna und erstmal direkt ans Meer. Dort überaus angenehm, natürlich sonnig und warm aber windig. Entlang des ganzen Strandes Liegestuhl an Liegestuhl, aber nur wenig belegt. Italienische Familien toben am Wasser, das hatte ich mir viel enger und voller vorgestellt. Zum Mittagessen ein Stück vom Streusselkuchen aus Carpi, dann in die Stadt. Dort große Besichtigungsrunde und Mosaikenschau. Da schon recht spät am Nachmittag kaum noch Touristen in den Kirchen, umso mehr in der Stadt.

Erwartungsgemäß eindrucksvoll die Chiese di San Vitale - hier kurze Zeit ganz allein, unglaublich - und noch viel schöner das kleine Mausoleum von Galla Placida. Sehr hübsch die Mosaiken in der strengen Kirche S. Apollinare Nuovo, voller Menschen der Dom und das Battistero. Zur Abwechslung von den Mosaiken kurzer Abstecher in die Kirche S. Francesco, deren Krypta wegen des angehobenen Stadtniveaus und sehr zur Freude der Goldfische dort unter (Grund-)Wasser steht.

Gegen 19:30 Rückfahrt, die sich sehr zieht und im Dunkeln sieht man doch weniger als im Hellen. Irgendwann in Renazzo zurück, dort ist das Dorffest wieder im vollen Gange und auf dem Marktplatz steht ein großes weißes Zelt mit langen Tischreihen drin und alle essen und trinken. Dort mitten rein und Abendessen bis 11 (Polenta mit ragu, Wein), dann draußen der jugendlichen Dorfband zugehört, die auf einer kleinen Bühne zwischen Kirche und Glockenturm englische Rockmusik auf italienisch covert. Die Jungs machen einen irren Krach und haben viel Spaß dabei, davor sitzen in 5 Reihen Plastikstühlen die Dorfältesten und amüsieren sich genauso. Darüber ein wolkenloser, rabenschwarzer Himmel mit einem ganz scharf abgegrenzten Vollmond, unten die gelborange angeleuchteten nächtlichen Häuser und die Kirche mit dem Glockenturm. Einer der magischen italienischen Momente.

Reggio Emilia und Parma

2006-06-08T10:00:00.002+02:00

Diesig, sonnig, warm. Die Katzen haben sich schon zum Streicheln vor der Tür zum Garten aufgestellt.

Nach dem Frühstück über Modena nach Reggio Emilia. Dort zuerst Spaziergang durch die Stadt, sehr überschaubar mit schönem Marktplatz. Und - kennen wir es bereits? - Arkaden. Abendessen gebucht und weiter nach Parma mit Stadtspaziergang und Besichtigung des Doms und der Battistero und eines Cafes.

Bei sich langsam abendlich belebender Stadt noch herumgelaufen, dann zurück nach Reggio Emilia. Wegen starkem Stau nur noch eine Stunde Zeit für den Aperitiv auf dem Marktplatz. Hier alles sehr entspannt, moderne Bar, man sitzt draußen im leichten warmen Wind ohne Autos und mit Italienern. Abendessen halbwegs ordentlich aber doch eher schlechte Bedienung, Empfehlung aus einem deutschen Reiseführer, das geht so nicht. Im Dunkeln zurück und nachts sehr schlecht geschlafen wegen einem lauten Heulgeräusch von irgendeiner Heizung oder Lüftung.

Modena und Carpi

2006-06-07T10:00:00.001+02:00

Morgens - wie immer - schön. Frühstück auch schön, nur schaffe ich den wunderbaren Espresso nur mit Milch verdünnt. Dann Ausfahrt nach Modena.

Kleiner als erwartet, wieder die ganze Stadt voller Arkaden und kleiner Geschäfte. Um die Mittagszeit erwartungsgemäß sehr ruhig. Speziergang, dann längere Mittagspause vor einer Bar nahe des Zentrums, unter schattigen - was wohl - Arkaden bei einem Panino und einem Glas Wein. Am Nachbartisch die Ladeninhaber von nebenan, drinnen ein älteres Ehepaar an der Espressomaschine. Ganz ruhig, hier beschattet und kühl, davon sonnig und warm. Anschließend Besichtigung des Doms und einiger schöner Buchläden. Danach übers Land nach Carpi zu der riesigen Piazza. Reges frühabendliches Treiben und Gespräche über Politik und Fußball. Wieder Arkadengänge und hübsche Geschäfte, aber schon sehr kleinstädtisch. Ein paar Flaschen Wein gekauft und einen Streusselkuchen, dann zurück zum Agriturismo und spät aber sehr reichhaltig gegessen. Gegen halb elf ins Bett und noch gelesen. Etwas kühl.

Bologna

2006-06-06T10:00:00.002+02:00

Leicht bewölkt, etwas kühler als gestern. Bei diesem schönen Wetter auf direktem Weg nach Bologna. Große Stadtautobahn und keine Parkplätze, oder zumindest keine Schilder dorthin. Nach längerer Suche einfach das Auto westlich der Innenstadt am Straßenrand abgestellt. In der Stadt sind alle sehr betriebsam, schnell und laut. Überall die schönen Arkaden zum trockenen Flanieren. Panino zu Mittag in einer netten Bar, dann Besichtigung der einschlägigen architektonischen Höhepunkte. Sehr eindrucksvoll die Aula der alten Universität ("archiginnasio") und der Kirchenkomplex von San Stefano.

Unter den Arkaden feinste Geschäfte, davor feinste Italiener. Aber Wein zu Mittag vor der Bar zwischen Bussen und Motorrädern? Immer wieder Zwischenstop für Espresso, nachmittags im Marktgeschehen in den kleinen Gassen herumgelaufen und Süßkram gekauft. Zum Martini in eine schicke Bar unter - wieder - Arkaden. Diesmal gute Wahl, denn vor den Arkaden plötzlich heftigster Regen, starker Wind und kühl. Daher nicht lange herumgesucht sondern in ein einfaches Restaurant mit mittelmäßiger Küche und nicht besonders gutem Wein. Ohne Regen zurück, gelesen und fertig.

Cento, Mantua, Wein

2006-06-05T10:00:00.000+02:00

Sonnig, leicht bewölkt, angenehm warm und leichter Wind. Nach dem Frühstück zuerst nach Cento, dem nächsten Städtchen. Kleinstädtisch mit Arkadengängen, schönen Läden und einem bombastischen Theater. Kaffee getrunken, dann gegen 1 Uhr über kleinste Landstraßen nach Mantua. Sehr warm, erst gegen 4 Uhr hungrig eingetroffen. Daher ein Panino und dann Stadtspaziergang bis 6, dann Martini, dann Abendessen im kleinen und freundlichen "Leonido rosso" vom Barista empfohlen. Dort Schinken und Salami, Ravioli in brodo und Bandnudeln mit in Wein gekochtem Fleisch, Obstsalat. Dazu sehr guter fruchtiger Haus-Rotwein. Erfreulich und ganz nette Leute! Auf der Rückfahrt starker Regen und schlechte Sicht auf schlechte Straßen, daher Stress. Zwischenstop in Sustinente zur Weinprobe und Weinkauf, wo man sich an den komischen Deutschen mit dem Oldtimer vom letzten Jahr noch erinnern konnte. Zwei Kisten Wein gekauft und weiter im Regen bis Renazzo, dort sehr erschöpft angekommen. Noch 3-5 Mücken totgeschlagen und schlecht eingeschlafen, da irgendwo eine Lüftung laut brummt. Da wohnt man am ruhigsten Platz weit und breit und kann wegen Lärm nicht schlafen.

Ferrara

2006-06-04T10:00:00.002+02:00

Zum Frühstück die Spezialität des Hauses: Birnensaft "bioagricoltura", Tee, Kaffee, Brötchen, Honig. Etwas bewölkt aber überwiegend Sonne, angenehm warm mit leichtem Wind. Im Agriturismo ist noch eine große italienische Familie zu Gast, vermutlich Verwandte der Besitzer. Gegen 11 Uhr Fahrt nach Ferrara im Sonnenschein. Nahe der autofreien Innenstadt fand sich rasch ein Parkplatz, und dann ist man sofort mittendrin. Erstmal Erkundungsgang doch nicht viel los zur Mittagszeit am Sonntag. Dann lange genüßliche Mittagspause in der Tiffany Bar direkt auf der Piazza del Municipio mit der schönen Treppe von 1481. Kaffee und toller Schokoladenkuchen. Erst gegen halb 4 wieder los in den Dom, das Castello (mit einem kleinen Markt mit ökologischen Produkten aus der Region, Honig und Kürbismarmelade gekauft) und dann nach längerem verirrten Spaziergang im ehemaligen Ghetto in den Palazzo Schifanoia kurz vor der Schließung, also nicht lange in dem Museum mit wunderbarer Keramik aufgehalten sondern gleich durchgestartet in den großartigen Salone dei mesi. Hier den Mund einmal aufgemacht und nicht wieder zugekriegt.

Danach im Garten des Palazzo etwas klassischer und auch moderner Musik einer kleinen Saxofonkapelle gelauscht (Concerti di fine anno del conservatorio di Ferrara, Quartetto di Sax Trivento - Sax Soprano, Sax Contralto, Sax Tenore, Sax Baritono -, Musiche di Piazzolla, Bozza, Naulais, Ituralde) Alles in sehr relaxter Atmosphäre, angenehm warm und sonnig, ruhig und entspannt. Dann langsam wieder zum Auto und zum Agriturismo zurück, dort erstmal ein Glas Wein und dann Radieschen aus dem Garten und frittierter Kürbis, überbackene Gnocchi, Obst und kein Grappa. Mittlerweile wieder dicht bewölkt. Halbmond. Gegen halb 11 ins Bett.

Wir fahren nach Italien

2006-06-03T10:00:00.005+02:00

Ich glaube, wir haben zu allen Zeiten das Reisen mit dem Glück assoziiert. Es gibt zwei große romantische Fantasien darüber, was uns glücklich machen kann: die erste betrifft die Liebe, die zweite das Reisen. Auch wenn wir 12 verheerende Urlaube hinter uns haben und 15 gescheiterte Liebesaffären, wir werden immer noch daran glauben, dabei glücklich zu werden. Alain de Botton, 2002

Italien im Juni, wie sich das wohl anfühlt? Wenn alle da sind? Wenn die Strände voll und die Hotels teuer sind? Ach, die Urlaubsplanung ging nicht anders und warum es nicht mal ausprobieren. Außerdem ist von Hotel keine Rede. Also den treuen 190D mit Pflanzenöl befüllt und um 5:30 ab Düsseldorf bei schönem Wetter die Fahrt begonnen. Schon um 10:30 in München, alles frei. Die Reiseroute führt über den Brenner, den ich so sehr nicht schätze, aber der Gotthard war wegen eines Steinschlages am 1.6. noch immer gesperrt (was noch bei der Rückreise anhielt). In Österreich scheint die Sonne dann so richtig und es wird schön warm und geht recht langsam voran: zwei Stunden Stillstand bei Innsbruck. Ist aber doch ein schönes Tal. Nach dem Grenzübertritt am Brenner, langweilig wie immer, erstmal einen Espresso in einem schmuddeligen Autogrill, von einem schnodderigen Kellner perfekt serviert. Finalmente in italia! Immer weiter über die Brenner-Autobahn, immer geradeaus durch Italien bis zur Abfahrt "Riggolo/Rolo", dann über Land zick-zack nach Renazzo und dort etwas außerhalb zum Agriturismo "La lepre bianca", der weiße Hase. Mitten in der Poebene. Renazzo ist ein kleines Dorf mit eigener Kreuzung, sogar mit Ampel. Der Agriturismo ist eine kleine Hofanlage mit einem sehr schönen restaurierten Wohnhaus, die Zimmer sind neu aber mit alten Möbeln geschmackvoll und sparsam eingerichtet und mit moderner Ausstattung, alles prima.

Im Erdgeschoß ein großer Raum (ein ehemaliger Stall) mit Tischen, daran angeschlossen die Küche und dann die Wohnung des jungen Besitzerehepaars, dazu zwei oder drei Kinder, jede Menge Hühner, Kaninchen (vorzugsweise allerdings schwarz) und Katzen (1x schwarz, 1x grau-braun getigert, 1x dunkelgrau)! Vor dem Abendessen erstmal im Garten unten den Bäumen das erste und zweite Glas Rotwein (Lambrusco! Trocken und lecker!) aus der unetikettierten Flasche, aber mit Sektkorken wie es sich gehört. Und dann entspannen. Und warten. Und dann: Olivenöl, Brot, Parmigiano mit süßem Aceto Balsamico, Parmaschinken, in Olivenöl eingelegte Knoblauchzehen, gegrilltes Gemüse. Tortelloni mit Ricotta und Kürbis. Schnitzel mit Salat. Kuchen. Grappa. Dazu Wein. Dann ins Bett. Irgendwo rumpelt wie immer irgendein technisches Gerät, ansonsten ist es sehr ruhig und die Straße nicht zu hören. In Renazzo wird ordentlich gefeiert, das hört man gelegentlich. Morgen mal nachschauen ob man da mitfeiern kann.

Umland und Abschied

2005-11-21T09:00:00.000+01:00

Nach dem Frühstück, wieder mit bestem Domblick bei schönstem und kaltem Wetter, in den Fiat Panda und dann auf eine kleine Rundreise. Zunächst Richtung Süden über Abano Terme nach Este, dort auf der ruhigen Landstraße dann in Richtung Westen weiter nach Montagnana. Dort gibt es einen berühmten Schinken (dolce di Montagnana), also in einem kleinen Lebensmittelgeschäft reichlich davon eingekauft. Weiter über Legnago nach Mantua. Dort das Auto am Rande der Altstadt abgestellt und noch einmal den wunderschönen, dunklen, bedrohlichen Dom besichtigt und in einem Restaurant unter den Arkaden zwischen der Piazza Broletto und der Via dell'Accademia exzellent spät zu Mittag gegessen (Risotto nach Mantuaner Art, Ravioli mit Kürbisfüllung). Anschliessend kreuz und quer in Richtung Nordosten weitergefahren, wobei die Dunkelheit einsetzte.

Schließlich über die üblich im Feierabendverkehr verstopften Straßen zum Flughafen in Bergamo, dort den Fiat beulenfrei wieder zurückgegeben und noch eine ganze Weile auf den verspäteten Rückflug nach Düsseldorf gewartet. Der eine oder andere Espresso half über die Zeit hinweg. Ankunft im verwaisten Flughafen in Düsseldorf fünf Minuten vor Beginn des Nachtflugverbots. Shuttleservice nach Hause und das wars leider schon wieder. Der Einfachheit halber gibt es die gesammelten Quittungen diesmal alle zusammen:

Fiera di Padova

2005-11-20T09:00:00.000+01:00

Morgens als erstes zur Oldtimermesse "Auto e Moto d'Epoca" auf dem Messegelände von Padua. Völlig chaotische Parkplätze, und vor der Messe schieben zwei Besucher schon alte Vespas davon. Ein guter Anfang. Ganz moderne Messe und drinnen sehr interessantes und abwechslungsreiches Angebot, naturgemäß vorrangig italienische Marken. Bestes Wetter und also auch viel Spaß auf dem Freigelände. Ein wunderschöner /8 und viele wunderschöne Fiats und der Ferrari der italienischen Polizei.

Nach der Messe noch ein wenig im Umland südwestlich von Padua herumgefahren und dann abends wieder nach Padua zum Abendessen.

Vor der Essen noch ein wenig in einer Bar herumgehangen, wie es sich gehört. Danach nicht mehr viel Aktion.

Padua leuchtete

2005-11-19T09:00:00.000+01:00

Und das ist der Blick aus dem Zimmer am frühen Samstag Morgen:

Da bleibt einem doch die Spucke weg. Das Wetter war wie versprochen: sonnig, wolkenlos, kalt. Also kleines Frühstück und dann raus in die Stadt. Aber erst noch einen Blick von der Dachterrasse geworfen.

Die Altstadt von Padua ist groß, und sie ist schön. Keine Autos, sondern Menschen. Und davon viele. Euphorie macht sich breit, es ist einfach schön hier und alles paßt zusammen. Und es gibt viel zu sehen, jeder Spaziergang lohnt sich, jede Strasse eine Entdeckung. Dom, Baptisterium, rumlaufen, rumlaufen, rumlaufen.

Nach einem späten Panino zu Mittag (draußen natürlich, 0 Grad sind kein Hindernis, man rückt halt zusammen und in die Sonne) dann das Auto aus der Tiefgarage ausgelöst und raus aus Padua, Richtung Westen in die nächste Stadt, Vicenza. Wegen mannigfaltiger Umwege ist es schon dunkel, als der Fiat am Rande der Altstadt von Vicenza seinen Parkplatz findet. Und dort, in der autofreien Altstadt, dann das überwältigende abendliche Schauspiel: auf den Straßen ist lange nach Einbruch der Dunkelheit bei orange-gelbem Licht die ganze Stadt unterwegs. Hunderte, ja tausende von Menschen geben sich der Passeggiata hin, dem abendlichen "Sehen und Gesehen werden". Die Stadt wimmelt von Leben, alle Geschäfte sind geöffnet und man wird mitgerissen von dem Strom der Menschen. Er spült mich in ein katakombenartiges Buchgeschäft, wo ich nicht wieder rauswollte. Und draußen ziehen sie vorbei.

Dann aber rechtzeitig wieder zurück nach Padua und in eine sehr gute Trattoria in einer Gasse der Altstadt, sicherheitshalber vorbestellt, was sinnvoll war. Und hier dann wieder das immer wieder neue, alte Erlebnis: gutes Essen. Sehr gutes Essen. Sehr sehr gutes Essen. Nur in Italien. Und das alles in fröhlich lauter Atmosphäre in einem großen Raum mit langen Tischen. Alle reden durcheinander. Das ist Glück.

Spät wieder los und draußen tost das Leben, man steht frierend vor den Bars in großen Pulks, sogar auf den Piazze ist noch viel los. Alles trinkt "Spritz" (Prosecco mit Aperol) aus durchsichtigen Plastikbechern. Die Plätze sind übersäht davon.

Kurzausflug nach Padua

2005-11-18T09:00:00.000+01:00

Früh morgens mit dem Taxi zum Flughafen in Düsseldorf. Dort nach kurzem Check-In und längerer Sicherheitskontrolle in den Flieger von Air Berlin, Abflug um 6:40 Uhr. Mit dem Sonnenaufgang über die Alpen. Ankunft in Bergamo um 8:15 Uhr.

Beim Aussteigen in Bergamo überwältigende Aussicht. Am nördlichen Horizont stehen die Alpen, von der aufgehenden Morgensonne im leichten Dunst gelb-rötlich bestrahlt. Wolkenloser Himmel und sehr kalt. Unglaublich schön. Aber viel zu plötzlich. Direkt zur ersten Bar im Flughafen mitten im Trubel und den ersten Espresso getrunken - perfekt. "Finalmente in Italia!" Dann zum Europcar-Schalter, den Fiat Panda in Empfang genommen. Auto beladen und nach Bergamo in die Stadt gefahren. Im morgentlichen Verkehrsdurcheinander kommt dann auch direkt ein alter, verbeulter /8 entgegen, ein Zeichen! In Bergamo in ein Parkhaus in der Unterstadt und dann mit dem Aufzug in die Oberstadt gefahren. Dort beginnt im strahlenden Sonnenschein des frühen Morgens gerade die Tagesaktivität. Die ersten Läden werden geöffnet und die Bewohner dieser schönen Stadt erledigen ihre ersten Einkäufe. Und dazu das fast schon grelle Morgenlicht, hell, kalt, lebendig.

Bergamo ist ja nun eine entfernte Bekannte, wir kennen uns flüchtig, aber das war im Sommer und jetzt beginnt hier der Herbst, die Bäume sind noch grün. Und es ist schön hier, schöner als je zuvor. In der Oberstadt ein Spaziergang zum Markt, zu Santa Maria Maggiore und zur Cappella Colleoni, am Rathaus entlang und bis zur Stadtmauer, dann wieder zurück und kreuz und quer.

Die Zeitung gibt die Richtung vor für das Wochenende:

Schließlich wieder in die Unterstadt. Auch hier spazieren gegangen und dann in einer kleinen Bar das Panino zu Mittag. Die arbeitende Bevölkerung nimmt nur ein Glas Prosecco. Dann weiter mit dem Auto in Richtung Osten, teilweise über die Autobahn, teilweise über Landstraßen. Am Gardasee entlang mit kurzem Stop und dann in schnell fallender Dunkelheit nach Padua.

Und in Padua gibt es dann ein Verkehrschaos, das seinen Namen wirklich verdient. Um sechs Uhr ist es dunkel. Quer durch die Stadt, hin und her, bis schließlich die gesuchte Parkgarage gefunden ist. Und dann in die Altstadt hinein, denn das gemietete Zimmer liegt mitten im historischen Zentrum von Padua, an der Piazza dei Signori. Am Freitag abend um 7 ist es hier noch recht ruhig, aber die Straßen füllen sich kurz danach mit Menschen. Trotz der Kälte steht man draußen und trinkt und raucht, denn drinnen zu rauchen ist verboten. Recht erschöpft noch eine Trattoria gefunden und einfach zu Abend gegessen.

Rückreise durch den St. Bernhard

2004-10-28T22:00:00.000+02:00

Nebel. 06.10 Uhr Abfahrt von Villa Schiatti zur Autostrada, Auffahrt Monte San Savino und dann ab über Florenz, Bologna, Modena, Parma, Mailand, Como, St. Bernhard-Tunnel, Chur, Bregenz nach Lindau mit kurzem Aufenthalt.

Südliches Portal des St. Bernhard

Weiter nach Sulzfeld, Ankunft dort 18.00 Uhr. Abendessen im Gasthof Stern. Am nächsten Tag nach Aachen und Düsseldorf.

Cortona, Castiglion Fiorentino, Cortona

2004-10-27T22:00:00.000+02:00

Bedeckt, sonnig. Ruhiger Tag. Letzter Tag vor der Abreise. Nach dem Frühstück Suche nach dem Steinpilz-Verkaufswagen an der Straße in Camucia. Nicht da. Dafür landeinwärts ein schönes vornehmes Feriendomizil gefunden: Villa di Piazzano. Very stilvoll. Dann hinauf nach Cortona und in einem kleinen Alimentari 600 gr. wunderbar frische Steinpilze, dazu Zwiebeln, Knoblauch und, von der Verkäuferin geschenkt, Petersilie erstanden, und Stangenbrot. Zur Cooperativa nach Camucia und eingekauft: größere Mengen Wein, Olivenöl, Pecorino 2 Sorten, Salami, Honig. In dem Öl briet ich die Steinpilze und wir hatten ein kleines feines Abschiedsmittagessen. Nachmittags erst nach Castiglion Fiorentino und dann nach Cortona, ins Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona, ein Sammelsurium mit etruskischer Kunst (ein mächtiger Leuchter), altitalienischen Bildern, einer alten Bibliothek, Globen und einem Raum für den cortonesischen Maler Guido Severini (Futurist). Aus einem Saal kann man auf eine Balustrade treten und blickt über die Stadt zum Trasimenischen See, mit Sonnenuntergang. Wow. Es wird kühler. Aperitiv auf der Terrasse des Theatercafés und dann in die Hosteria la Bucaccia in der Via Ghibellina (nelle cantine medioevali di Palazzo Cattani) zum Abschieds-Abendessen: sehr gutes Carpaccio, dann Nudeln und Polenta, plus Wein und Espresso.

Die Piazza Repubblica von Cortona bei Nacht (FAZ vom 14.6.2006)

Volterra, San Gimignano, Arezzo

2004-10-26T22:00:00.000+02:00

Sonnig, bedeckt, 20 Grad. Fahrt über Monte San Savino und Siena nach Volterra. Besichtigung der Stadt, trutzig, viereckiger Marktplatz, Zentrum der Alabasterkunst. Kleiner Dom und Baptisterium mit zwei wunderbaren Sachen: Ein Verkündigungsbild von Mariotto Albertinelli und Fra Bartolomeo della Porta, ganz zart, mitten im Bild öffnet sich eine Tür in eine zauberhafte Landschaft und dann eine Terrakottagruppe mit Christi Geburt und einem Freskohintergrund von Benozzo Gozzoli gemalt (Hl. Drei Könige, wie eine Fingerübung zur Kapelle Medici-Riccardi in Florenz). Von Volterra auf einer schönen Höhenstraße mit Postkartenausblicken nach S. Gimignano. Rundgang, auch zur Terrasse mit den Türmen im Rücken. Dom kostet jetzt Eintritt, deswegen gespart. Gehobener Touristenkitsch: ein Cembalospieler im kleinen Park und eine Harfenistin im Innenhof des Doms. Ein Eis aus der "besten gelateria der Welt". Dann aber subito nach S. Agostino zu den Gozzoli-Fresken aus dem Leben des hl. Augustinus (kann man mit 50 Cent fünf Minuten beleuchten).

Die unscheinbare Kirche im Hintergrund ist S. Agostino

Eine herrliche Kirche, nobel und edel, neben den Gozzoli-Fresken hochkarätigste Bilderausstattung, jedoch sparsam. Dann über Poggibonsi (fürchterliche Ansiedlung), Castellina in Chianti, Radda, Montevarchi (Rundgang zur Erinnerung an 2003) nach Civitella in Val Chiana, da hatte ich ein Restaurant ausgemacht, der Ort ganz verschlafen, auf einem Berg und abends illuminiert. Das Restaurant (Antico Borgo) war zu. Daher nach Arezzo, Trattoria Il Saraceno, sehr gut (fast zuviel!) gegessen: Antipasto toscano, Nudeln und Ravioli, Kutteln und toskanische Würstchen, Espresso, Wein.

Mit dem Zug: Sticciano, Siena

2004-10-25T22:00:00.000+02:00

Dichter Nebel. Fahrt nach Sinalunga. Am Bahnhof des Nestes, was gibts da? "Spiegel" von heute (!) und die "Zeit". In Sinalunga in den Zug nach Siena (ca. 1 Stunde Fahrt). Es lichtet sich der Nebel und die toskanische Landschaft erscheint im morgendlichen Sonnenlicht. Von Siena Weiterfahrt mit Zug Richtung Grosseto durch die Crete-Landschaft über Berg und Tal nach dem gottverlassenen Sticciano ("in bella posizione su un colle").

Am Bahnhof von Sticciano

Der Bahnhof von Sticciano

Dort an der Stazione in die Bar, Cappucino, Cafe latte, Kuchen und nach 20 Minuten kommt der Gegenzug nach Siena. In Siena Aufenthalt, Piazza del Campo, Dom, und ich wollte noch nach S. Domenico mit Panoramasicht auf Siena.

Der Dom von Siena

Dann 17.40 Uhr zurück per Zug nach Sinalunga und mit dem Auto in die Villa. Einige Sorten italienischer Züge/Triebwagen und Schalterbeamte kennengelernt. Alles nicht sehr modern u. effektiv. La Toscana interna tra Siena e Grosseto: wellige Äcker (campagna ondulata), Weinanbau, Wald, Korkeichenhaine, Villen und Dörfchen auf Hügeln mit Zypressen und Pinienalleen.

Castiglion Fiorentino und ein Spaziergang

2004-10-24T22:00:00.000+02:00

(Sonntag) Dichter Nebel, dann sonnig. 25 Grad. Spätes Frühstück. Nach Castiglion Fiorentino zum Flohmarkt. Löffelchen für Gisela und Ariosts "Orlando Furioso" gekauft. Besuch einer Pilzausstellung in einer aufgelassenen Kirche. Zum dörflichen Kastanienfest in Montecchio nur kurz und dann von der Villa aus kleine Wanderung zur Burg Montecchio Vesponi (leider abgeschlossen, gehörte im 14. Jahrhundert eine Zeit lang dem englisch-florentinischen Condottiere John Hawkwood, dessen stolzes, von Paolo Uccello gemaltes Reiterstandbild im Florentiner Dom zu sehen ist). Picknick im Olivenhain. Später Mittagsschlaf. Zum Weinfest nach C. Fiorentino mit Abstecher zum Relais S. Pietro in Polvano, wo die Amerikaner gewohnt haben. Wunderbar gelegen, sehr vornehm, der Inhaber erklärt uns die Bedingungen in italienischem Englisch und lässt uns einen Rundgang machen. In C. Fiorentino Wein von der Fattoria Pievuccia gekauft. Cafe latte und Martini Bianco im Cafe an der Loggia und Abendessen in einer Trattoria (Bruschetta und Nudeln).

Chiusi, Orvieto, Orvieto, Orvieto

2004-10-23T22:00:00.000+02:00

Herrliches Wetter, morgens Nebel, dann Sonne. 25 Grad. Fahrt über das etruskische Chiusi (Aufenthalt, P. Mascagni war zur Eröffnung des Theatro Comunale da, faschistische Architektur). Dann auf den Berg nach Orvieto. Wunderbare Stadt und imposanter Dom.

Dom von Orvieto

Fast vier Stunden dortgeblieben, auf der Piazza Comunale mit Blick auf die Kirche S. Andrea aus dem 6. Jahrhundert die Siesta mit Tee, Cappucino, Panino und Kuchen zeitungslesend verbracht.

Mittagspause auf der Piazza Comunale von Orvieto

Dann Dom-Besichtigung mit der prachtvollen Capella S. Brizio, vollkommen ausgemalt von Luca Signorelli (die Wände) und dem Beato Angelico (die Decke), unvergleichliche Frische und Schönheit der Farben *). Wein gekauft. Im Stadtzentrum stand ein alter Palazzo zum Verkauf. Ach ja. Zurück über die Dörfer um den Naturpark Rufino und Autobahn. Abendessen in der Villa.

*) An der Ausmalung der Capella S. Brizio waren mehrere Maler beteiligt. Das Durcheinander, wer was wann gemacht hat, ist mittlerweile ganz gut ergründet. Die Kapelle befindet sich im südlichen Querarm des Doms, vom Eingang aus gesehen also hinten rechts. Zur Ausmalung war dort ab 1447 Beato Angelico zugange, sein voller Name war Fra Giovanni da Fiesole, auch Fra Angelico oder eben Beato Angelico genannt. Er hatte Benozzo Gozzoli im Schlepptau, der zur Zeit der Ausmalung vielleicht sein Assistent genannt werden kann. Beato Angelico, Gozzoli und einige weitere Assistenten bemalten in der Kapelle zunächst die Decke, und zwar nur zwei der acht Paneele der beiden vierfach unterteilten Deckenteile - vom Eingang der Kapelle aus gesehen das ganz hinten liegende Panel (Cristo guidice in gloria di angeli/"il Cristo Guidice") und das daran anschließende Panel auf der linken Seite (Prophetarum laudeabilis numerus/"il Coro dei Profeti"). Die Rolle Benozzo Gozzolis beschränkte sich dabei vermutlich auf die - nicht minder eindrucksvollen - Zierstreifen um die Fresken. Danach ging ihnen die Zeit aus und 1449/50 verschwand Beato Angelico nach Fiesole und Benozzo Gozzoli nach Montefalco, um San Fortunato auszumalen. 50 Jahre lang passierte nichts. 1499 fand sich dann Luca Signorelli ein und malte mal eben den Rest aus.

Assisi, Perugia, Cortona

2004-10-22T22:00:00.000+02:00

Sonne, warm (27 Grad). Nach dem Frühstück über die Schnellstraße nach Assisi. Direkt hinein in die Kirche S. Francesco, gefüllt mit Besuchern und Pilgern. Gewaltige Kirche über zwei Etagen und darunter noch die Krypta, von Giotto, Cimabue, Simone Martini (der von der guten und schlechten Regierung im Sieneser Rathaus), Pietro Lorenzetti, Maestro di S. Francisco und Gehilfen vollkommen mit Fresken aus dem Leben des Hl. Franz und andren kirchlichen Motiven ausgemalt, kein freies Plätzchen an den Wänden.

Assisi in Gesamtansicht

S. Francesco in Assisi

Im Keller/Krypta das Grab von Franz v. Assisi. Auch die Unterkirche vollkommen ausgemalt, man konnte wg. Dunkelheit aber wenig sehen, die Beleuchtung sehr funzelig, neben einem Kreuzgang jedoch ein kleines, sehr schönes schlichtes Kirchenmuseum mit altsienesischen Bildern (da waren kaum Leute). Kommt allerdings gegen die sinnenverwirrende, monumentale Freskenmalerei in der Kirche nicht an. Spaziergang durch Assisi und Fahrt nach Perugia. Dazwischen noch Halt in S. Maria degli Angeli, eine riesige Barockkirche, gebaut am Sterbeort des hl. Franz, über dem eine uralte, kleine Kapelle errichtet wurde, die nun Zentrum der gigantischen Kirche ist. Viele, intensive Beter in der kleinen Kapelle. Dort auch eine Statue des hl. Franz, er hält einen Korb, darin eine weiße, lebende Taube, angeklebt damit sie nicht wegfliegen kann. Das ganze auch vollkommen auf Wallfahrerscharen ausgerichtet. In Perugia Remmidemmi, sog. Schokoladenfest, die ganze Innenstadt voller Stände, in denen sich Schokoladenfirmen präsentieren. Besuch im Collegio del Cambio, dem Versammlungsraum der Geldhändler im Palazzo di Priori, mit Fresken, ausgemalt von dem femininen Perugino ("il capolavoro dell’artista").

Überraschung im Parkhaus in Perugia

Vor dem Dom von Perugia

Dann auf Umwegen, wg. Verkehrsunfall, nach Cortona und dort im "Pane e Vino" an der Piazza Signorelli Abendessen (Bruschetta, Antipasto toscano mit Schinken und Wurst, Picci einmal mit Tomatensoße und einmal mit Anchovis/Peperoncini, Wein und Espresso). Viele Wochenendgäste in der Villa Schiatti, auch Radfahrer und Wanderer.

Ausflug nach Gubbio

2004-10-21T22:00:00.000+02:00

Herrliches Wetter. Fahrt nach Gubbio in Umbrien, über Cortona und Umbertide. Gubbio ist eine überraschende und ganz andere Stadt mit atemberaubender Architektur, an einen Berghang geklatscht. Wunderbare Piazza Grande, ganz mit rotem Backstein gepflastert, wie ein Balkon mit Balustrade, von dem man in die Landschaft und über die Dächer der Stadt blicken kann, begrenzt von drei Palazzi. Darüber thronen der Dom und der Herzogspalast. Rundgang durch dunkle und enge Straßen, hohe Häuser. Touristenkeramik. Besuch des Palazzo dei Consoli an der Piazza Grande, im Mittelalter Bürgerhaus, jetzt Museum, mit riesiger Versammlungshalle, römische Funde, Keramik, ital. Maler, Besonderheit die eugubinischen Tafeln mit Schriften in etruskischer, römischer und umbrischer Sprache.

Rathaus von Gubbio

Piazza Grande von Gubbio

Rathaus von Gubbio

Gubbio, eng und dunkel

Rückfahrt über die Berge: Pietralunga, Monte di Castiglione (667 m), dann Montone, Nestore, durch die Berge über den Passo di Cerventosa (748 m) nach Cortona, eingekauft, Abendessen in der Villa Schiatti.

Montepulciano, Pienza, Monteoliveto, Castiglion Fiorentino

2004-10-20T22:00:00.000+02:00

Morgennebel, Sonne! Warm (21 Grad), abwechselnd Sonne/Wolken. Ein wunderbarer Tag. Fahrt nach Montepulciano mit Stadtgang und Balkonbesteigung des Rathauses.

In Montepulciano

Blick vom Rathaus auf den Marktplatz von Montepulciano

Dann zur Chiesa S. Biagio, alleinstehend unterhalb von Montepulciano, sehr barock und mächtig.

S. Biagio unterhalb von Montepulciano

Von dort nach Pienza. Siestazeit. Auch dort Rundgang, Panino und Cappuccino und Espresso in der Bar, ein von dem Architekten Bernardo Rosselino im 15. Jahrhundert sehr vornehm konzipierter Zentralplatz mit Dom, Palazzi und Loggia, im Auftrag des Papstes Pius II. Pienza scheint ein Zentrum der Pecorino-Herstellung zu sein, in vielen alimentari liegen kleine und große Käselaibe aus und duften sogar durch die Fensterscheiben.

Zentralplatz von Pienza

Pienza

Durch eine Postkarte angeregt, Suche an der Straße Richtung San Quirico d’Orcia nach einer einsam stehenden Kapelle, Cappella Vitaleta. Gesehen, über Feldwege bis in die Nähe gekommen, dann ist der Weg gesperrt und wir lassen das Auto stehen und gehen zu Fuß hin, dort Rast gemacht und gepicknickt. Die Kapelle steht allein neben einem Bauernhof, von Zypressen gerahmt. Eine schlichte, barocke Fassade aus Marmor, sonst Backstein, sie verfällt offenbar langsam, es wachsen ihr schon Bäumchen auf der Fassade und die Fensterscheiben sind kaputt.

Cappella Vitaleta

Von dort vorbei am Kloster Sant‘ Anna in Camprena (sehr einsam und ruhig, man macht dort Malkurse), schöne Fresken von Sodoma (Giovanni Antonio Bazzi) in der Kirche, auf Schotterwegen über Montisi und S.Giovanni d’Asso zur von mir ersehnten Abbazia di Monteoliveto Maggiore, um dort nochmal Luca Signorellis und Sodomas wunderbare Fresken mit der Lebensgeschichte des hl. Benedikt im Kreuzgang zu sehen.

Schotterweg bei Monteoliveto Maggiore

Abbazia di Monteoliveto Maggiore

Wein und ein Buch über das Monteolivetaner Chorgestühl gekauft. Dann über Asciano zurück. Abends nach Castiglion Fiorentino zum Abendessen ins Restaurant Muzzicone. Fürstlich getafelt. Antipasto toscano mit Salami/Schinken/Crostini/Bruschetta, danach als primi piatti Ravioli mit Salbeibutter und Gnocchi mit Pilzen, dann eine Riesenplatte frisch gegrilltes Rinderfilet vom Rost (konnte man zusehen) in Olivenöl, Rosmarin und grünem Pfeffer eingelegt, dazu Salat und weiße Bohnen und zum Nachtisch Vin Santo mit Cantuccini. Wein und Wasser. Espresso. Am Nebentisch ein amerikanisches Ehepaar aus Memphis/Tennessee, sehr zutraulich, denen wir von den Gnocchi und dem vielen Fleisch zum Probieren abgeben. Daraus ergibt sich ein schönes, langes Abendgespräch u.a. ausgerechnet über Stahl, er handelt mit russischen Waffen der Zarenzeit, sie macht fund-raising für Behinderte. Zuviel gegessen.

Montepulciano zum Anschauen:

Tom Tykwer: "Heaven"

Monte San Savino, Loro Ciuffena, Arezzo, Cortona

2004-10-19T22:00:00.000+02:00

Regen und Nebel. Nach dem Frühstück Fahrt über Monte San Savino (Aufenthalt mit Rundgang und schönen Fresken von Spinello Arentino in der Kirche S. Agostino) und über Land bei besserem Wetter und sehr romantischer Strecke über San Pancrazio nach Bucine und San Giovanni Valdarno. Dort beim Lidl Rapsöl gekauft und teilweise auf dem Parkplatz ins Auto eingefüllt, unter interessierter Anteilnahme eines Italieners aus Castelfranco di Sopra, der 16 Jahre in Konstanz gearbeitet hat und gut Deutsch konnte. Dann zur Signora nach La Lama, war leider nicht da, und ihr Olivenöl ist auch alle, teilt der Sohn mit. Schade. Offenbar keine Gäste. Von dort nach Loro Ciuffena (Aufenthalt) und in die Berge, durch dichten Nebel bis auf 920 m Höhe, urige Dörfchen (Anciolina, Pontenano), menschenleer.

Loro Ciuffena

Kastanien- und Pilzsammler. Bis Talla und Vezza und von dort nach Arezzo. Später klärt es auf und es bieten sich wunderbare Ausblicke in die Täler, verschiedene Helligkeiten, Dunst etc., Arezzo von der Sonne unter dem Nebel her golden angestrahlt. Zum Abendessen nach Cortona, Trattoria Dardano (Antipasto, Nudeln und Ravioli mit Salbei, Kaninchen und Hühnchen, Kaffee, Wein, Aqua).

Castiglion Fiorentino, Cortona, Camucia, Arezzo

2004-10-18T22:00:00.000+02:00

Einfaches Frühstücksbuffet. Die Heizung wird morgens und abends ein paar Stunden angestellt. Es ist Jagdzeit, andauernd hört man die Italiener nah und fern herumballern. Fahrt nach Castiglion Fiorentino (5 km), hübsches Städtchen, die Männer an der Bar, ruhig, sehr schöner Rathausplatz mit einer Loggia, die Ausblick in die Berge bietet. Rundgang und Besichtigung einer etruskischen Siedlung/Tempelanlage mit Turm und Ausblick in erhöhter Lage der Stadt. Dann nach Cortona.

Marktplatz von Cortona

Gassen in Cortona

Kirche unterhalb von Cortona

Gang vom Etruskertor über die Via Ghibellina ansteigend zum Marktplatz und durch die Straßen. Dom, andere Kirchen und Theater. San Domenico mit schönem Altarbild. Dann zur Kirche S. Margherita über Cortona. Fahrt von Cortona nach Camucia, Abbazia di Farneta aus dem 10. Jahrhundert, ganz schlicht mit eindrucksvoller Krypta.

Abbazia di Farneta

Nach Lucignano, properes kleines Städtchen, Rundgang, Kirchen, davon eine runde, Rast auf der Piazza del Tribunale im Zentrum. Kaffee in der Bar.

Lucignano

Nach Arezzo. In die Stadt: geschlossene Läden und recht leer. Gang zu Piero in S. Francesco. Noch kein Jahr vorbei! Dann zu Inter-coop (riesig und die Italiener kaufen wie die Weltmeister an 30 Kassen) einkaufen und zum Abendessen zur Villa Schiatti.

Auf in die Toskana

2004-10-17T22:00:00.002+02:00

Etwas in mir mußte also hungern und Begierde tragen, wie stände ich sonst hier, hunderte Meilen von zu Hause entfernt, in einer alten umbrischen Kleinstadt? Welchem Bedürfnis, welcher Not war ich gefolgt? Langsam versuchte ich, es mir zurechtzulegen. Ich dachte an San Miniato, an die Kuppel und den Turm des Florentiner Domes und an das, was mich zu jenen Werken zurückgezogen hatte. Warum hatten sie mich beglückt? - Weil ich bei ihrem Anblick gefühlt hatte, daß Arbeit und Hingabe eines Menschen nicht wertlos sind, daß über der bedrückenden Einsamkeit, in der jeder Mensch sein Leben hinlebt, etwas allen Gemeinsames, etwas Begehrenswertes und Köstliches vorhanden ist; daß zu allen Zeiten Hunderte einsam gelitten und gearbeitet haben, um das Sichtbarwerden dieses tröstli- chen Gemeinsamen zu fördern. Wenn das, was die Künstler und ihre Gehilfen mit Hingabe und Ausdauer vor einigen hundert Jahren zustande gebracht haben, heute wie damals Tausenden gute Gedanken gibt, so ist es auch für uns alle nicht trostlos, in unserer Einsamkeit und Schwäche zu arbeiten und das Mögliche zu tun. Diesen Trost hatte ich gesucht, nichts weiter. Hermann Hesse, 1907

Abfahrt in Aachen 4.15 Uhr. Basel 9.00 Uhr. Gotthard 11.00 Uhr, Autostrada Mailand, Bologna, Florenz, Richtung Rom, Abfahrt Monte San Savino, Ankunft Montecchio 17.30 Uhr. Heil und ohne Stau durchgekommen, Villa Schiatti gesucht und sofort gefunden, etwa 1 km abseits der Landstraße die Hänge hinauf, großes Gebäude, Terrasse, Restaurant, Apartment: 2 Schlafzimmer, Wohnküche, Bad. Blick in die Ebene des Val di Chiana. Einsam gelegen, wenig Gäste. Man sieht die Landstraße und die Eisenbahn Rom-Florenz in der Ferne. Zum Haus gehört ein Katzenehepaar mit 3 Kindern.

Blick auf die Villa Schiatti

Blick von der Villa Schiatti

Blick in die Villa Schiatti

Abendessen (Bruschetta, Tagliatelle mit Tomaten, gegrilltes Schweinefleisch und Salat, Nachtisch, Wein und Espresso) und erste Info durch die dortige Signora, wg. Cooperativa etc.

Düsseldorf

2003-11-11T09:00:00.000+01:00

Nachmittags zurück nach Düsseldorf.

5000 Kilometer durch Italien.

Würzburg, Aachen

2003-11-10T09:00:00.000+01:00

Morgens über Landstrasse nach Würzburg, dort Spaziergang und Mittagessen im Sternbäck. Besprechung über Doktorarbeit im ISC bis 15 Uhr, dann problemlose Autobahnfahrt nach Aachen in weniger als vier Stunden. Zum Abendessen die Köstlichkeiten aus San Giovanni.

Bamberg, Schweinfurt

2003-11-09T09:00:00.000+01:00

Früh auf, Kopfschmerzen, Frühstück im Cafe Müller. Getroffen mit Vater, Mittagessen im "Spezial", Ausflug nach Schweinfurt ins Museum Georg Schäfer. Abends mit Michael und Jule gegessen unterhalb des Doms und dann noch für ein Bier in die Kinokneipe gegenüber ihrer Wohnung.

Zurück nach Deutschland

2003-11-08T09:00:00.000+01:00

Abreise gegen 9:15 Uhr. Sehr starker Regen in ganz Norditalien, Himmel durchgehend grau. Normaler Verkehr, aber gutes Vorankommen. In der Schweiz tanken und der Regen geht in Schnee über. Anstieg zum San Bernardino zunächst gut, dann Schnee auf der Strasse. Hinter einem Räumfahrzeug geht es eine Weile, bis es abfährt und die Strasse von querstehenden Autos blockiert ist. Nach einer Weile kommt ein Räumfahrzeug bergab und ich hänge mich an. In Bellinzona im Tal Auskunft am Bahnhof, dass der Gotthard schneesicher sei. Deshalb zweiter Versuch. Auch hier Schnee, aber stark gesalzene Strasse und viel Verkehr, daher die mittlere Spur frei. Verlorene Zeit: 1,5 Stunden. In der Schweiz trocken und bedeckt. Die Autobahn endet unvermittelt vor Zürich und der Weg "Transit" führt direkt durch die Innenstadt. Schlechte Laune im Auto. Grenzübertritt in Singen, dort Volltanken und in einem durch bis Bamberg über leere Autobahnen. Ankunft dort etwa 22:30 Uhr. Vater ins Hotel gebracht und auf Party von Michaels Nachbarn bis 3 Uhr. Schlecht geschlafen.

Perugia

2003-11-07T09:00:00.000+01:00

Dauerregen den ganzen Tag. Über Autobahn und Superstrada nach Perugia, parken an der Piazzale Europa, dann per Aufzug in die Stadt. Dort kein Schirm und kalt. Besichtigung des Domes und der komplett ausgemalten Kirche S. Pietro am Südende der Altstadt. Grosse und prächtige Innenstadt. Nachmittags für zwei Stunden in das "Umbrische Nationalmuseum" im Palazzo dei Priori. Dort noch ein Altarbild von Piero della Francesca. Sehr schönes Museum, wenig besucht, viel sehr alte Malerei, modern eingerichtet.

Zurück im Dauerregen. Mit der signora im Mercedes nach San Giovanni in den Laden, wo sie Lebensmittel für ihre Küche einkauft. Dort ein schöner Laden in einem Industriegebiet hinter einer Werkshalle, nur von Eingeweihten zu finden. Gekauft: zwei Sorten Pecorino (einer davon in Höhlen gereift, eine lokale Spezialität), eine ganze Salami, eine Kiste=12 Flaschen Wein, Kastanienhonig. Abendessen zu Viert. Als Hauptgericht gibt es Kutteln mit einem Chicoreeauflauf. überaus angeregte Gespräche über Politik. Sehr hohe Rechnung über Gas für die Heizung bezahlt.

Siena, Monte Oliveto Maggiore

2003-11-06T09:00:00.000+01:00

Morgens nach Siena, dort Dom besichtigt und herumgelaufen. In einer Buchhandlung gekauft: Reiseführer Toskana und Charly Brown auf Italienisch. Ein Panino im Stehen in einer Nebenstrasse in einer belebten Bar. Dann mit dem Auto Richtung Süden zur im Wald gelegenen schönen Abtei von Monte Oliveto Maggiore. Dort im Kloster der Jahreszeit wegen kaum Besucher. Im Kreuzgang rundum wunderschöne, sehr bedeutende Fresken des Lebens des Hl. Benedikt von Luca Signorelli (circa 1495) und Sodoma (circa 1505), ein historischer Comic-Strip von höchster Perfektion.

Come San Benedetto dice alli monaci dove e quando avevano mangiato fuori dal monastero

Noch bis zum Einbruch der Dunkelheit in der Landschaft herumgefahren, dann über Landstrasse Richtung Montevarchi und Figline. Abendessen zu Viert bei den Gastgebern. Angeregte Unterhaltung, aber früh ins Bett weil müde. Den ganzen Tag kühl aber schönes Wetter.

Arezzo, Sansepolcro, Arezzo

2003-11-05T09:00:00.000+01:00

Draussen beginnt die Oliverernte der Nachbarn. Morgens gleich nach Arezzo, dort Spaziergang und Besichtigung von Dom und Chiesa della Francesca mit den Fresken von Piero della Francesca. Imbiss am Marktplatz von Arezzo, dann weiter mit dem Auto nach Sansepolcro. Dort Mittagsruhe und Museum mit einem Altarbild und zwei Fresken von Piero della Francesca.

Altarbild von Piero della Francesca in Sansepolcro, ca. 1440-1460

Von dort nach Monterchi, dort ein einzelnes Fresko von Piero della Francesca mit einer schwangeren Madonna in der Kirche "Santa Maria a Nomentana".

"Madonna del Parto" von Piero della Francesca in Monterchi, 1467

Zurück nach Arezzo, dort eine Stunde in einem Cafe am Corso Italia mit dem Martini Bianco zur blauen Stunde an der Theke gestanden und Zeitung gelesen, dann ins Restaurant "La Lancia d'Oro" lanciadoro@yahoo.it in den Arkaden der Piazza Grande. Dort unauffällig und gut bedient und sehr gut gegessen (Bandnudeln mit Artischocken, Wildschweinragout mit Polenta, Eis). Dann zurück nach Lama. Schönes Wetter.

Pisa, Lucca, San Giovanni

2003-11-04T09:00:00.000+01:00

Morgens 6 Uhr aufgestanden, 7:15 Uhr Aufbruch in dichtem Nebel nach Figline, dort über Autobahn nach Firenze Signa, dort auf vierspurige schlechte "Superstrada" nach Pisa. Flughafen perfekt ausgeschildert, dort pünktlich mein Vater von HLX angelandet. In der Innenstadt von Pisa geparkt und längerer Rundgang (schiefer Turm/Dom (mit einem Gemälde von Piero della Francesca)/...).

Schöner Markt, im Innenhof der juristischen Fakultät rumgesessen, Buchläden besichtigt. Sehr nervige Strassenverkäufer. Am frühen Nachmittag weiter nach Lucca. Gemütliches aber nicht langweiliges Städtchen, da Mittagsruhe wenig los. Besichtigungsrunde und Kaffee im ehemaligen Stadion. Gegen Abend zurück über Autobahn und im Dunkeln etwas durch das Chianti. In Castelfranco kein Restaurant, also zurück nach San Giovanni. Dort wieder die belebte Einkaufsstrasse, aber auch keine Restaurants. Schliesslich Pizza im Stehen, lecker und preiswert. Zurück nach Hause, dort zwischen 9 und 10 Zapfenstreich. Sehr schönes Wetter.

Erfolg

2003-11-03T09:00:00.000+01:00

Morgens schon früh wach, da wirres Zeugs geträumt. Leichte allergische Anfälle aber nicht, wie gestern befürchtet, erkältet. Im Arnotal dichter Nebel, der sich langsam mal zurückzieht und die Türme von Castelfranco freigibt, mal in die Täler in Richtung der Wohnung heraufzieht. Oberhalb des Nebels, also hier, scheint die Sonne.

Leider nicht in meiner Wohnung, dort ist es immer so dunkel dass ich auch tagsüber das Licht anmachen muß. Kopfschmerzen nicht komplett weg, aber kaum noch zu spüren. Vermutlich liegen diese aber nicht an dem Zusammenstoß sondern an der Aktivierungsenergie der Sinterung von Porzellan. Diese überaus wichtige Kurve, eines der Hauptergebnisse meiner Dissertation, lässt sich ohne Mühe und jedesmal nachvollziehbar auf vier verschiedene Arten auslegen. Den ganzen Tag durchwachsen und nebelig. Arbeiten an der Dissertation abgeschlossen. Kurz nach Figline und Castelfranco.

Abends Spaghetti mit kleinen Schinkenstücken und Käse-Sahne-Sauce, dann ein ökologisch erzogenes Huhn mit sehr leckerem Fleisch aus Castelfranco. Zum Nachtisch ein Stück Kuchen. Gespräch über den selbstherrlichen ehemaligen Bürgermeister von Castelfranco, der Genehmigungen vorwiegend an Freunde ausgeteilt hat. Zurück nach Hause gegen 22:30 Uhr.

Mal di testa dalla porta bassa da camera da letto

2003-11-02T09:00:00.000+01:00

Morgens sehr neblig aber trocken. Früh aufgewacht, da im Nachbarhaus ein Motor brummt. Nach dem Frühstück allem Wetter zum Trotz nach Arezzo.

Auto anfangs bockig und innen muffig. In Arezzo in der überaus schönen Altstadt ein sehr grosser Flohmarkt unter freiem Himmel, nur Profis. Hauptsächlich Möbel, Bilder und Glas/Porzellan. Keine Schnäppchen, alles ziemlich teuer. Der Typus des Flohmarktantiquitätenverkäufers ist der gleiche wie in Deutschland (ungepflegte verschrobene Männer um die 40). Fast alle der kleinen Altstadtgassen sind belegt, sehr viele Besucher, davon aber nur wenige Touristen. Mehrfach begegnet mir ein gut italienisch sprechendes, aber eindeutig deutsches junges Pärchen. Italiener haben kein Gemeinschaftsgefühl, so bewegen sie sich auch (oder eben meistens nicht) in einer Masse. Die Kirche mit den Fresken Piero della Francescas zwar gefunden, dort aber Gottesdienst. Als ich später zurückkomme Mittagspause. Muss also nochmal hin. Am Marktplatz ein Panino mit Mortadella, dann quer durch die Stadt zum Parkplatz zurück.

Viele kleine einfache Restaurants in der Altstadt. Dabei bedeckt, aber nicht windig und auch nicht kalt. Auf dem gleichen Weg zurück nach Lama. Nachmittags gearbeitet, dabei zeigt sich Sonnenschein (!). Also eine halbe Stunde auf der Treppe vor dem Haus gesessen und aufgewärmt. Der Himmel mittlerweile nur noch leicht bewölkt. Arbeit durch Kopfschmerzen behindert, vermutlich von dem Zusammenstoß gestern. Dazu allgemeines Unwohlsein und kalt. Aspirin soll ja gegen alles helfen. Sonnenuntergang über dem Chianti-Gebirge gegen 17 Uhr, danach rasch dunkel und zunehmend kalt. Die Katze der Nachbarn jagt die Hühner der Nachbarn. Abends gibt es zunächst Röhrennudeln mit einer Öl-Kräuter-Sauce, dann die bekannten Koteletts mit Salat con aceto balsamico (von denen ich genötigt werden zwei zu essen) und ein Stück flachen Kuchen mit Schokoladencreme drauf. La signora immer noch angeschlagen. Leicht dahinplätscherndes Gespräch über die Namensgebung des Hauses und der Orte hier in der Nähe und über meine Erlebnisse in Arezzo. Zurück ins Haus gegen 21:30 Uhr, dann noch etwas gelesen und ein Glas Wein getrunken und dann ins Bett.

Leon il piccolo gatto

2003-11-01T09:00:00.000+01:00

Draussen deutlich wärmer, aber regnerisch und trüb und wolkenverhangen und windig.

Frühstück etwas später da alle in der Kirche. Kopf am Türstock der Tür zum Schlafzimmer angeschlagen. Da den ganzen Tag immer regnerisch und neblig nur gearbeitet. Die guten Italiener waren heute zweimal in der Kirche, einmal um 7:30 und einmal um 15 Uhr. Beim Abendessen zeigt sich die signora von starken Kreuzschmerzen geplagt, von der Feuchtigkeit des Tages noch verstärkt. Es gibt zunächst ein Stück sehr guter Lasagne, dann Carpaccio mit kleinen Pilzen und sehr scharfem Gemüse. Beide essen davon nur sehr wenig, und ich soll den ganzen Rest essen. Zweimal kann ich mich nicht wehren, dann reicht es. Zum Nachtisch ein Stück Kuchen. Anfangs etwas mühsames, dann angeregtes Gespräch über die Geschichte dieses Landstriches. Der signore zeigt mir ein Stück einer etruskischen Amphore, das er gefunden hat. Castelfranco ist "nur" 1000 Jahre alt, in der Gegend hier (zwischen Arezzo und Fiesole) hatten die Etrusker aber eine Reihe von Dörfern entlang des östlichen Arnohanges angelegt. Weitere Unterhaltung über Porzellan und seine Altersbestimmung (ich dank neuester Forschungsergebnisse obenauf). Vorführung einer angeblich antiken kleinen Amphore und des chinesischen Porzellans (nicht antik). Aus der Wohnung von Sohn und Schwiegertochter Geräusche vom gemeinsamen Fussball-Fernsehabend. Angeblich sitzen nicht nur die Beiden und ihre Freunde, sondern auch "Leon, il piccolo gatto" gebannt vor dem Fernseher, wenn "Juve", Juventus Turin, spielt. Gegen 22 Uhr zurück und dann bald ins Bett.

La mosca che mi ama molto

2003-10-31T09:00:00.000+01:00

Morgens windig und trübe mit dichter Bewölkung, aber trocken und nicht kalt. Beim Blick auf die Veranda erkenne ich eine der Nachbarkatzen, die es sich auf meinem Auto bequem gemacht hat. Unklar, ob wieder den ganzen Tag arbeiten oder Ausflug. Wenn man in der Wohnung herumlaufen und dabei Erklärungsversuche für Sinterphänomene vor sich hinmurmeln als Arbeit bezeichnen kann dann bis gegen 16 Uhr gearbeitet. Dann kurzer Ausflug nach Castelfranco mit Pfotenabdrücken auf der Windschutzscheibe. Dort ein Schreibwarenladen mit schier unglaublicher Auswahl an Zeitungen. Eine "ZEIT" gekauft für 4 Euro und die teuren italienischen Oldtimerzeitungen (drei verschiedene) stehengelassen. Ausserdem leckeres, unverschämt süsses Zeugs in einer Bäckerei erstanden.

Bis zum Abendessen ein Bier und gelesen. Abends zunächst eine sehr aufwendige Brot-Kartoffel-Gemüse-Suppe (eher ein Eintopf), an dem die signora seit zwei Uhr mittags gekocht hat. Der Rest der grossen Schüssel wird morgen als Auflauf weiterverwendet. Dann Fisch mit überbackenen halbierten Zwiebeln. Zum Nachtisch ein Stück Kuchen vom Dienstag. Gespräch über den morgigen Feiertag (Allerheiligen) driftet in Richtung Religion und dann zur Integration von Zuwanderern. Die Familie hat lustige Erfahrungen mit einem bekloppten Polen gemacht, der als Aushilfe vor einigen Jahren im Sommer hier gearbeitet hat. Seitdem nehmen sie keine Aushilfen mehr. In der Diskussion über Assimilation oder Integration nehmen beide die Position der Integration ein. Dennoch haben sie grosse Schwierigkeiten mit dem Verhalten der "musilmane" oder, ganz besonders, der "arabi". Natürlich sind beide katholisch. Ein dem deutschen "Kruzifix"-Urteil ähnliches Urteil gab es auch in Italien, allerdings sind die Wogen des Protestes hier höher geschlagen. Am kommenden Dienstag ist ebenfalls ein Feiertag, der 4. November, Italiens Einheitstag. Dort feiert man die Rückeroberung einiger italienischer Provinzen von Deutschland im Jahre 1918. Ist kein offizieller Feiertag, d.h. die Geschäfte haben offen. In San Giovanni und in Castelfranco dazu (wie überall) Gottesdienst und Parade der Veteranen. Der Vater des signore hat dort auch gekämpft. Gegen 22 Uhr zurück, noch etwas gelesen, dann ins Bett. Da draussen wärmer und Heizung an gut geschlafen.

Il tempo ventoso

2003-10-30T09:00:00.000+01:00

Wetter soll heute wie gestern werden, ist es auch, aber mit längeren Regenpausen. Dafür sehr windig. Aus dem Kamin tropft es leicht auf meine dort drapierten Unterlagen. Wieder viel gearbeitet im Vertrauen darauf, daß ich damals bei meinen Experimenten schon an alles das gedacht habe, an das ich mich heute nicht mehr erinnern kann. Anstatt Neues zu schaffen versuche ich erstmal, das Alte verständlich zu machen. Nachmittags dann aber wieder kreativ und Überarbeitung bis einschliesslich Kapitel 6 abends abgeschlossen. Draussen immer wieder Regen. Am späten Nachmittag Auto mit Pflanzenöl befüllt und nach San Giovanni gefahren. Auch dort gibt es eine hübsche Altstadt mit Fussgängerzone und ragazze, aber gut versteckt. Geschäfte überwiegend Mode und Schuhe. Am 4.11. ist grosse Feier (Einheitstag Italiens o.ä.) in der Kirche mit Dekoration von Veteranen. Zwei Stück Pizza gekauft und zum Essen zurück in die Wohnung.

Draussen jetzt teilweise wolkenlos mit schönem Mond. Abends bei einem Glas Wein gelesen bis 22:30 (Gaddis fertig). Als ich im Bett liege draussen wieder Regen. Gut geschlafen.

Hochzeitstag

2003-10-29T09:00:00.000+01:00

Wie angedroht dichter Nebel bis zum Haus, der sich nur langsam verzieht. Vorherrschende Farbe grau. Dazu Regen zwischen Nieseln und Sturzbach mit starken Böen. Ab 10 Uhr gearbeitet. Zum Mittagessen zwei der eingetüteten Croissants vom Frühstück. Gegen 15 Uhr hört der Regen auf und ich mache einen kurzen Spaziergang Richtung Lama. Von dort schöner Blick über das Tal und das Anwesen. Bei strahlendem Sonnenschein kriecht schnell vom Tal aus dichter Nebel herauf und hüllt das Haus bald komplett ein. Ich stehe oberhalb und bewundere das Schauspiel. Der Nebel verzieht sich aber und es beginnt wieder zu regnen. Abends lerne ich, daß meine Gastgeber heute ihren 30. Hochzeitstag feiern und bin natürlich etwas verlegen, weil ich der signora nicht mal eine Blume geben kann. Scheint aber insgesamt recht unspektakulär über die Bühne zu gehen, auch die Schwiegertochter bringt ihre Blumen eher gelassen. Könnte aber auch an mir liegen. Zum Abendessen zunächst Röhrennudeln mit etwas Fleisch, dann ein überbackener Kartoffelauflauf mit Pilzen drin, sehr lecker. Zum Nachtisch ein Stück Kuchen. Gespräch tröpfelt dahin über Hochzeitstage und Hochzeiten. Zum Nachtisch einen Grappa, der aus den gleichen Trauben hergestellt wird wie der Rotwein aus der Kooperative in San Giovanni, den hier alle trinken. Ich werde morgen mal wieder eine Pause beim Abendessen einlegen. Gegen 9:30 Uhr wieder zurück, noch gelesen bis gegen Mitternacht (Seite 1000!).

Party voller Spinner

2003-10-28T09:00:00.000+01:00

La signora hatte ab Morgen zwei Tage Regen vorhergesagt. Deshalb heute nach dem Frühstück gegen 10 Uhr bei bedecktem, aber trockenem Wetter aufgebrochen in Richtung Greve.

Von dort über Castellina in Chianti Richtung Siena, vorher aber westwärts nach Volterra.

Westlich der Achse Florenz-Siena verändern sich sowohl die Landschaft als auch die, die dort weilen. Die grüne, hügelige Gegend verwandelt sich in wenig bewaldete, intensiv bewirtschaftete Ackerflächen. Da Ende Oktober liegen diese brach und die Landschaft ist braun. Plötzlich viel mehr Touristen unterwegs, auch in Wohnwagen. Hauptsächlich Deutsche, dann Franzosen, jeweils ein Engländer, Belgier und Holländer. In Volterra gegen Mittag angekommen. Auf den bergigen, kurvigen Strassen läßt sich ein Schnitt von etwa 50 km/h erreichen. In Volterra Stadtbummel und an einem Cafe am Markt ein Panino mit Pecorino-Käse und einen Cappuccino. Jüngerer Barbesitzer, sehr schweigsam und introvertiert, auch gegenüber seiner kleinen Tochter. Touristen trinken Cappuccino, Italiener Espresso.

Hübsche Stadt, deutlich auf Touristen orientiert (SPIEGEL gekauft). Eine der Hauptattraktionen ist der Alabaster, der bei Volterra gebrochen wird und der in jeder noch so kitschigen Form (kleine Engelchen sind sehr beliebt) an die Idioten verramscht wird. Am Marktplatz ein Verkaufsgeschäft einer "Kooperative der Alabasterkünstler Volterras" oder so ähnlich. Ein grosses, helles Ladengeschäft, das meine Aufmerksamkeit auf sich zieht wegen einer im Fenster ausgestellten Schale. Sie ist natürlich auch aus milchigem Alabaster, enthält aber grosse eingesetzte Stücke aus farbigen Steinen. Effektvoll von unten beleuchtet, chargieren diese Stücke ihre Farbe je nach Beleuchtung. Ein überaus schönes Stück, das aus dem Ramsch merkwürdig hervorsteht. Kein Mensch interessiert sich dafür. Die gelangweilte Bedienung dreht auf meinen Wunsch die Schale um und liest die Zahl "324" ab. Leider habe ich meine Kreditkarte im Haus gelassen. Leise fluchend ziehe ich meiner Wege. Weiter gegen 14 Uhr auf kleinen Landstrassen Richtung San Gimignano. In dieser Gegend sehr viel Tourismus. Vor der Stadt an einer kleinen Einfahrt zu einem Stück Feld angehalten und ein Photo von den Türmen gemacht. Selbst dort ist im hohen Gras der Pfad zu einer guten Photostelle schon von tausend Füssen vor mir ausgetrampelt. Das Photo wird also auch keinen besonderen Seltenheitswert haben.

San Gimignano von Fernem

In San Gimignano soll ich für einen Parkplatz bezahlen, da stelle ich das Auto lieber an einen Abhang und hoffe, daß es noch da ist wenn ich wiederkomme. Aufstieg in die Stadt über eine Treppe am Hang. In der Stadt alles Fußgängerzone und viele Touristen. Sehr hübsch gemacht aber überlaufen. Vorherrschende Sprache ist Deutsch. Von unten verlieren die Geschlechtertürme ihre Ausstrahlung etwas, da immer nur wenige oder einer gleichzeitig zu sehen sind. Insgesamt mit Geschmack erhaltenes Städtchen. An einem Brunnen sitzt ein junger Mann und spielt Jazzstücke auf seiner Gitarre. Kinder stehen staunend um ihn rum. Man kann sie nicht früh genug an die richtige Musik gewöhnen. Ich setze mich ein paar Minuten auf die Treppe vor dem Dom und schaue mir die Piazza an. Dann weiter Richtung Siena in beginnendem Regen, von dort die Abkürzung über Castellina nach Montevarchi. In Castellina in Chianti kurz Halt gemacht, weil mir die Gegend bekannt vorkam. Kurzer Spaziergang durch die verlassene Stadt im Nieselregen. Auch hier war ich 1992 schonmal, wir hatten in einer noch nicht fertig ausgebauten Ferienwohnung unterhalb der Stadt unsere Zelte aufgeschlagen. Beim LIDL in Montevarchi nochmal 90 Liter Pflanzenöl gebunkert, darunter ein Karton Erdnussöl, eine besondere Spezialität, die ich mir für den nächsten Sommer aufbewahren werde. Kurz das Auto untenrum saubergemacht. Abends ist eine Schwester des signore aus Castelfranco zu Besuch. Abendessen also zu Viert. Zunächst Spaghetti Aglio e Olio con Pepperocini. Meine Gastgeber sind verwundert, daß ein Deutscher Spaghetti nur mit der Gabel essen kann. Anschliessend ein gutes Gulasch, dazu kalter Spinat in Olivenöl und Brot. Anschliessend ein Stück lockerer aber trockener Nuss-Schokoladen-Kuchen, wie er traditionell in Italien bei Hochzeiten gegessen wird. Einfache Konversation. An der Stelle des Hauses, in dem ich wohne, gehen Fundamente bis ins Jahr 1000 zurück. In meiner Wohnung mit dem grossen Kamin ist der signore zur Welt gekommen. Er hat das grosse Haus schon "als Jüngling", also vor vielen Jahren, zu Ferienwohnungen umgebaut. Unterhaltung über Hersteller von Stoffen in der Region Arezzo (gibt einen guten Laden in Arezzo). Familiengeschichten, darunter der Gedanke an spätere Lebensplanung. La signora besitzt noch eine komplett eingerichtete grosse Wohnung in Castelfranco, will dort aber nicht leben, sollte sich die Situation in ihrem Anwesen verändern. Schon vor 9 Uhr zurück ins Haus. Dort noch ein Glas Wein getrunken und bis gegen 12 Uhr gelesen (Seite 800-irgendwas, darunter die hundertseitige Schilderung einer Party voller Spinner).

Bier statt Wein

2003-10-27T09:00:00.000+01:00

Sehr neblig und regnerisch. Heute den ganzen Tag gearbeitet bis auf einen kurzen Ausflug gegen 16:30 Uhr nach Montevarchi zum Supermarkt. Dort zwei Stück Pizza und zwei Flaschen Bier zum Abendessen gekauft. Die Kassiererin guckt mich blöd an, vermutlich ist das ihr Job.

Nebelig und kalt. Nachts wach weil kalt. Vermutlich verträgt mein Kreislauf Bier statt Wein nicht mehr.

Erdwärme

2003-10-26T08:00:00.000+01:00

Die Tage vergehen im gleichmäßigen Fluss der Zeit. Aufstehen, duschen, anziehen, frühstücken (Müsli). Nasenbluten vermutlich wegen trockenen Schleimhäuten. Werde demnächst nachts ein Glas Wasser auf die Heizungen im Schlafzimmer stellen. Heute wird wieder gearbeitet. Für den ersten Absatz des 6. Kapitels brauche ich über eine Stunde. Da heute Sonntag, keine Chance auf etwas zu Essen in Castelfranco und daher die von Frühstück aufgesparten Croissant mit Marmelade zu Mittag. Dann gegen 13 Uhr Ausfahrt Richtung Plan di Sco, Reggello, Vallombrosa. Von dort Richtung Montemignaio und dann auf den Monte Secchieta. Hier Fahrt in dichtem Laubwald, der herbstlich braunrot und auch knallgelb gefärbt ist. Zu Nadelwald wechselnde Vegetation, dann immer schlichter (1450 Meter). Entlang des Bergkamms dann lange Strecke auf sehr schlechter Straße (Schotterpiste), die in der Karte in der drittbesten Kategorie eingezeichnet ist. Hier hatte ich teilweise Angst um den Mercedes. Langsame, daher lange Fahrt, bis ich mich schliesslich über Quota in Richtung Poppi auf festen Boden retten kann. Das Auto hat seine Ladung abbekommen und fängt innen hier und da an zu quietschen. Jetzt schon gegen 17 Uhr und es wird dunkel. Fahrt zurück über die Haupt-Landstrasse in Richtung Florenz. Diese führt über einen Pass in 1000 Meter Höhe. Sollte der mal geschlossen sein, ist der Raum östlich Florenz von Florenz praktisch abgeschlossen. Winkelige, aber gut ausgebaute Strecke mit viel Verkehr. Vor Florenz in Richtung Süden über Incisa und Figline Valdarno zurück nach Hause. Ankunft im Dunkeln.

Ankunft im Dunkeln. Das Valdarno bei Nacht.

Ziemlich anstrengende Tour ohne wirkliche Höhepunkte, das muß nicht wiederholt werden. Die Gegend östlich und nordöstlich des Bergzuges östlich des Arnos hat mit der Toskana nichts mehr zu tun, gebirgig und dicht bewaldet. Dann zum Abendessen mit Röhrennudeln in Tomaten-Sahnesauce, wiederum sehr zur Freude des signore. Dann Schnitzel mit Salat (hatten wir schon mal) und ein Stück flachen Obstkuchens, typisch toskanisch mit den für diese Zeit passenden Blaubeeren (oder waren es Heidelbeeren?). Ich werde wie immer genötigt, mehr zu essen als ich sollte. Die Küche der signora ebenso hervorragend. Das Feuerwerk am gestrigen Abend in Castelfranco galt den zu Besuch weilenden Gästen einer Städtepartnerschaft aus Frankreich. La signora hält sich da raus, es würde für sie sowieso nur bedeuten, Gäste unterzubringen, und das macht sie schon das ganze Jahr über. Die Anlage hat, wie jedes Haus in "La Lama", keine Wasserversorgung sondern einen eigenen Brunnen. Das Wasser wird regelmässig chemisch und bakteriologisch untersucht und ist, so il signore, "ein Glücksfall" für das Haus. Diskussion über den Wunsch, "La Casella" so autark wie möglich zu machen. La signora hat im Fernsehen einen Bericht über Erdwäremnutzung gesehen. Da ihr Gesicht noch einige Fragezeichen enthält, erkläre ich das System grob. Gefällt beiden sehr, nur schätze ich den Preis für eine solche Anlage auf ca. 100.000 Euro. Dafür fallen keine laufenden Kosten mehr an. Gefällt ihnen immer noch und sie fordern mich auf, als Ingenieur sowas in Italien zu verkaufen. Meines Wissens gibt es in Deutschland Pilotanlagen. Solarenergie ist ebenfalls interessant, aber nicht ständig verfügbar und ausserdem empfindet la signora die Solarpanele als nicht ästhetisch. Spät zurück gegen 22:30 Uhr, dann noch etwas gelesen. Im Gaddis Seite 518 erreicht.

Zeitumstellung

2003-10-25T09:00:00.000+02:00

Früh wach, da sehr kalt. Draussen wolkenlos, im Tal liegt dichter Nebel über Figline, Castelfranco schaut eben heraus. Nicht kalt sondern KALT, auch in der Wohnung. Stelle den Heizungsregler von 20 Grad auf den Strich mit dem Atompilzzeichen und den Boiler von 5 auf MAX. Dann sonniger Morgen, recht weisses Licht.

Blick von der Veranda, mal im Sonnenschein

Habe kein Müsli mehr, also heute wieder eingetütete Croissants mit Marmelade. Nach dem Frühstück samstägliches Ausspannen mit Lesen bis mittags. Nachdem sich der Nebel im Tal verzogen hat mache ich mich gegen 13 Uhr auf den Weg nach Figline Valdarno (zu teuer tanken an Automatentankstelle, um das Pflanzenöl ob der niedrigen Temperaturen etwas zu verdünnen).

Dann zum Supermarkt in Figline Valdarno, wo die Hölle los ist. Alle kaufen für das Wochenende ein. Ich erstehe zwei Tüten Müsli und zwei Flaschen Bier. An der Kasse verhalten sich die Italiener anders als im Strassenverkehr, bezahlen tut keine Not, immer langsam. Erstmal mit den Leuten an den anderen Kassen quatschen. Natürlich erwische ich einen Kassiererinnenwechsel, natürlich hat die neue dicke Kassiererin den richtigen Schlüssel nicht dabei. Währenddessen parkt mein Auto quer auf der Strasse, aber es stört keinen. Dann zunächst auf der Hauptverbindungsstrasse Richtung Greve, vorher jedoch südlich ab Richtung Lucolena (Strassenkategorie 3), dann westlich Richtung Cannonica/Greve (Strassenkategorie 2) auf Sandpiste. Abstecher zum Monte S. Michele (Strassenkategorie 2, also Sandpiste).

Bei Lucolena

Die weitere Strasse der Kategorie 1 führt als Trampelpfad durch den Wald und verbietet sich für einen Mercedes. Zurück und weiter über die Sandpiste Richtung Greve. Von dort über die Hauptstrasse Richtung Siena bis Panzano, dann östlich auf Sandpisten Richtung Volpaia. Dieses ein winziges Kaff, aber mit touristischem Einschlag. Hier treffe ich auf viele Wanderer. Im Wald entweder pilzesuchende Italiener oder Jäger mit Hunden. Touristisch stark erschlossene Gegend, überall Wegweiser zu Fattorien oder Pensionen. Die Hinweisschilder an der Strasse sind zunächst deutsch, dann englisch, dann italienisch (Wein und Öl). Vor Villa Richtung Nordosten über Bugialla und Albola, dann Massa zurück nach San Giovanni Valdarno. Fahrzeit insgesamt etwa vier Stunden. Abends noch ein bisschen gelesen, dann zum Abendessen (muschenförmige Nudeln mit sehr weich gekochtem Blumenkohl in Öl und mit viel Knoblauch, dann kleingehacktes Gemüse zu Röllchen geformt und dünne panierte Kalbsschnitzel, dann ein Stück flachen harten "Fladen" mit Marmelade gefüllt). Dazu Unterhaltung über Berlusconi und seine norditalienischen Freunde. Berlusconi hat sich mit Hilfe von Sizilien an die Macht gekauft, weil dort die Mafia dafür gesorgt hat, dass alle ihn wählen. Zustimmungsrate für ihn in der Toskana wird auf 50/50 geschätzt. Meine Gastgeber haben erkennbar nichts für ihn über. Betrachtungen über gesellschaftspolitische Probleme (in Italien und in Deutschland gleich: zunächst Arbeitslosigkeit, dann Gesellschaftsversicherungen). Il signore bezieht eine Rente von etwa 500 Euro monatlich. Dann Übergang zu der Abgeschiedenheit der Ferienwohnung hier. Mich überrascht immer wieder die Ruhe, wenn ich aus der Tür trete. La signora glaubt das gerne, es geht ihr aber auch ein wenig auf den Geist weil sie, Italienierin die sie ist, Trubel um sich braucht. Ich bemerkt überrascht, daß ich in einer Stadt mit 600TAUSEND Einwohnern lebe. Hier an der Strasse wohnen vielleicht 20. La signora hat Rückenschmerzen. Gegen 9 Uhr zurück in die Wohnung und noch gelesen bis 23 Uhr. Nachts wieder kalt, aber Heizung läuft durch. Um Mitternacht Feuerwerk in Castelfranco, was toll zu sehen ist, da das Dorf ausgebreitet vor meiner Veranda liegt. Zeitumstellung.

I gatti strani

2003-10-24T09:00:00.001+02:00

Morgens draußen nur teilweise bedeckt. Die Sonne bescheint Castelfranco im Tal vor dem Haus und nötigt mich, in Jacke das Frühstück auf der Terrasse einzunehmen. Rundum wird mit Holz geheizt oder die Olivenhaine eingeräuchert, so daß immer Rauchgeruch in der Luft liegt. Nach einiger Zeit muß ich aber wieder rein, weil es einfach zu kalt ist. Wenn sich das Wetter hält, heute wieder Ausflug. Ich würde auch das abendliche Ritual einmal durchbrechen wollen, um keine allzu grosse Gewohnheit aufkommen zu lassen. In Montevarchi im coop kann man grosse Pizzastücke zum Mitnehmen kaufen, allerdings habe ich keinen Backofen zum Aufwärmen (aber einen Herd und eine Pfanne). Frühstück bis 10, dann arbeiten. Gegen Mittag etwas Regen, dann im Tal schnell aufziehender Nebel, dann Gewitter mit Blitzschlag in die toskanischen Berge, dabei draussen kalt und regnerisch ("keiner wankt, der Regen prasselt unaufhörlich im ...stadion in Bern..."). Drinnen umschwirren mich Fliegen, dafür ist da es nicht kalt und regnet auch nicht. Trotzdem kalte Finger, vermutlich wenig angeregter Kreislauf durch eher statische Arbeit. Hübsch anzusehen, wenn im Tal die Sonne scheint und es vor dem Fenster aber regnet. Zufriedenheit mit dem Arbeitsfortschritt mässig. Heute das 5. Kapitel zu Ende durchgesehen. Kapitel 6 wird anspruchsvoll und muss noch stark überarbeitet werden. Das sollte Morgen und übermorgen zu schaffen sein. Danach geht es ans Erschaffen neuer Worte, Sätze und Absätze. Gegen 14 Uhr Aufbruch Richtung Montevarchi, dort ist der grösste Supermarkt der Gegend geschlossen. Also in die verlassene Altstadt. Hier alle Läden zu, kaum ein Mensch auf der Strasse. Ein Panino und einen Cappuccino in der Bar Unione Nuove, dann lustlos herumgestreunert. Die Geschäfte machen um 16 Uhr wieder auf. Da noch Zeit wieder ins Auto und Richtung Arezzo. Kurz hinter Montevarchi Richtung Westen ab nach Caposelvi (Dorf liegt schon an der Bergkette, schöner Aufstieg in engen Serpentinen), dann Mercatale Valdarno, dann Nuseanna, dann Richtung Norden durch den Wald auf unbefestigter Strasse Richtung Starda, Ucerano, Moncioni. Hier Mischwald mit Laub- und Nadelbäumen, nicht die journalkompatible karge Landschaft mit Zypressen. Sehr enge sandige Strasse, die sich an den Berghängen entlangwindet. Einzelne Italiener haben an der Strasse geparkt und suchen nach Kastanien oder Pilzen. Dies scheint üblich zu sein, denn viele Abhänge, die seitlich der Strasse schroff abfallen, sind mit neuem Warnband und Schildern versehen. In Starda lauter verschlossene Ferienwohnungen, kein Mensch lebt dort von Herbst bis Frühjahr. Das versprochene mittelalterliche Schloss war auch abgereist. Dafür sehr schöner Ausblick in ein ruhiges Tal. Irgendwo knattert aber immer ein Dreirad entlang. In einem der Dörfer am Ende der Toskana schliesslich ein deutsches Auto. In der offiziellen Karte der Gegend Arezzo ist die Sandpiste als drittschlechteste Strassenkategorie eingezeichnet. Ich werde morgen mal die beiden niedrigeren probieren.

Die Runde führt mich gegen 18 Uhr zurück nach Montevarchi, wo mittlerweile die Flaniermeile bevölkert ist. Die Geschäfte sind alle offen und das junge Stadtvolk kauft ein. Schöne Läden mit viel Mühe gestaltet, viel Mode und Inneneinrichtung. Die männliche Jugend stürmt einen Laden für Computerspiele. Auch relativ viele Take-Away-Imbissläden (Pizza etc). Ich fahre zum mittags geschlossenen Supermarkt, um endlich die Pizza zu kaufen. Supermarkt noch immer geschlossen. Also etwas unglücklich ob des bevorstehenden Hungers (hatte mittags für das Abendessen abgesagt) Richtung San Giovanni nach Hause. In San Giovanni grosser Supermarkt, auch zu. Im Zentrum aber ein kleiner Pizzaladen. Dort kann man keine Pizza von der Karte bestellen sondern nimmt, was leckeres in der Auslage eben ausliegt. Zwei Stücke (Funghi und Tomate/Mozarella) zum Mitnehmen eingepackt und zurück nach Hause.

Auf dem Weg strahlt die im Westen untergehende Sonne die östlich des Arnotals liegende Bergkette, in der auch die Ferienwohnung liegt, dunkelbraun-violett an. Muss ich unbedingt morgen mal photographieren (gegen 18:10 Uhr). Beschleunigter Ritt nach Hause, um den Sonnenuntergang hinter der Bergkette westlich des Arnotals noch zu sehen. Leider einige Minuten zu spät. Abendessen in der Wohnung, wobei ich lesenderweise ein Pizzastück verschmurgele und die Wohnung in Rauch hülle. Dazu eine "Birra Italiana Peroni" in der säuferfreundlichen 0,66-Liter-Flasche (süsslicher Geschmack, kein Hopfen, kein Malz, macht schiggerig, 3/10 Punkte). Selbst das in Montevarchi mitgenommene kostenlose Anzeigenblättchen (Mercedes-Oldtimer!) ist in Plastik eingeschweißt, typisch italienisch. Bis 22:30 Uhr an Gaddis gelesen, dann ins Bett. Wolkenloser Nachthimmel.

Il panino caro

2003-10-23T09:00:00.000+02:00

Aufgewacht vom Klappern des Frühstücks gegen 8:45 Uhr. Zu gerne würde ich mich morgens auch mal dafür bedanken, aber ich liege immer noch im Bett. Dusche heute morgen abwechselnd sehr heiss und kalt, hat sich aber gefangen. Draussen nebelig und trocken, nur einzelne Sonnenflecken lassen sich blicken, ziemlich windig, viel Vogelgesang. Frühstück wie immer mit Müsli, eingetüteten Croissants die mir auf den Wecker zu gehen beginnen und einem Stück süssen Kuchen (mit dem ich keine Probleme habe). Geplant für heute: arbeiten bis zum frühen Nachmittag, dann bei schönem Wetter Besichtigungstour Richtung Siena. Auf einer Landkarte habe ich noch einen zweiten Ort gefunden, wo wir 1992 bei der Toskanawanderung vermutlich übernachtet haben. Liegt ähnlich abseits wie der erste. Werde mal nachsehen fahren. Ab Mittag aber leider Regen und deutlich kälter. Trotzdem gegen 13:00 Uhr aufgebrochen Richtung Greve in Chianti, dabei sehr starker böiger Regen. Weitergefahren nach Siena, dort nicht gerade sonnig, aber prima. Die Fahrt nach Siena dauert durch die Toskana nahezu zwei Stunden, da es eine Bergkette zu erklimmen gilt und die Straßen doppelt so lang wie Luftlinie sind. In Siena etwas ausserhalb geparkt, deshalb nochmal 20 Minuten zu Fuß ins Zentrum. Dort ist noch alles da. Einmal den Marktplatz umrundet, dann einen Abstecher zum Dom. Anschliessend etwas in den verwinkelten Sträßchen herumgelaufen.

Innerhalb des Stadtkerns sehr viele Touristen und die entsprechenden Läden dazu. Eine Einkaufsstrasse verläuft vom Zentrum Richtung Stadtrand (Fussgängerzone), dort ist man schnell nur noch unter Italienern. Sie und die Touristen, selbst die jüngeren, lassen sich äusserlich deutlich unterscheiden. Eine deutsche Familie bereitet sich mit den Worten "Fragen wir den doch mal" vor und wendet sich auf Italienisch wegen einer Kirche an mich. Ich antworte ihnen ehrlich ebenso auf Italienisch (keine Ahnung). Internet-Cafe gefunden, dort kurz eMails abgefragt. Mitteilung aus Aachen, dass sich Anreise von Vater um einen Tag verschiebt. Als die Computerzeit um ist habe ich das Datum schon wieder vergessen. Nachmittags dann von Siena aus in Richtung Montevarchi über eine sehr schöne, trockene, verwinkelte Strasse ohne viel Verkehr. Verfolge dabei lange ein sehr engagiert gefahrenes Vespa-Dreirad. Dass die Motoren sowas überhaupt aushalten! In Montevarchi bei LIDL 45 Liter Pflanzenöl für 0,65 pro Flasche gekauft und ein paar Liter in den Tank gefüllt. Niedliche, aber überaus gestresste Kassiererin. Im Dunkeln zurück gegen 19:15 Uhr. Die signora ist von ihren Rückentabletten etwas angehauen. Es gibt als Vorspeise muschelförmige Nudeln in einer Öl-Tomaten-Sauce, dann dünne dunkle Rindfleischscheiben in Olivenöl und kalten Spinat. Ich werde sehr bedrängt, massenweise davon zu essen, es schmeckt aber auch sehr gut. Zum Nachtisch eine kleine Schale Eis, zu der il signore Zitronenschnaps verlangt. Erzählung über den Stand der Dinge in Siena. Il signore kann nachvollziehen, dass die Touristen mich nach dem Weg gefragt haben, er hätte mich auch zunächst für einen Italiener gehalten (bis ich den Mund aufmache). Ich erzähle ein bisschen von der Italien-Deutschland-Ausstellung im Ruhrgebiet über Gastarbeiter und Ferienreisende in den 60ern.

Zeche Hannover: "Neapel - Bochum - Rimini. Arbeiten in Deutschland. Urlaub in Italien"

Erzählung über englische Gäste, die tagsüber nichts als Bier und abends nichts als Wein darauf getrunken hätten und andere Engländer, die beim Anblick einer deutschen Familie ihre Reiseagentur angerufen hätten, um sofort die Reise zu beenden. Dann genaue Aufklärung darüber, wann man in Italien einen Cappuccino trinken darf. Da er mit Milch gemacht wird, ersetzt er sozusagen ein Essen. D.h. kleines Frühstück mit einem Hörnchen und dazu einen Cappuccino ja. Wenn keine Zeit zum Mittagessen ein Panino und dazu einen Cappuccino ja. Abends ginge es auch. Aber nach einem ausführlichen Essen, egal ob mittags oder abends, nehmen die Italiener "tutti alcoholi" (es geht also alles) oder Kaffee oder Espresso, aber niemals etwas mit Milch. Nachmittags ist ein Agent des deutschen "Mercedes"-Magazins bei der signora aufgetaucht und wollte für eine Beilage in seinem Magazin einen Kurzbericht über die Wohnanlage anbieten. Abgelehnt, weil sie Probleme mit Direktkontakt zu Kunden hat (wollen am Telefon in deutsch über den Preis verhandeln) und weil der Agent 2500 Euro für die Erwähnung haben wollte. Diskussion unter uns über die typischen Leser der Zeitung (ich sicher nicht, obwohl ich sie auch bekomme). Zurück ins Haus gegen 21:45 Uhr, dann mutig die ersten 32 Seiten (immerhin 2,6 Prozent!) von Gaddis angegangen. Eingeschlafen gegen 23 Uhr. Nachts warm und nicht verwickelte Decke, deshalb nicht nachts wach sondern schon um 7:30 aufgewacht.

Vino per un mondo piu roseo

2003-10-22T09:00:00.000+02:00

Heute ist Mittwoch und deshalb haben die Supermärkte nachmittags zu. Aufgewacht schon gegen 7:30 Uhr (der alte Rhythmus: spät ins Bett und nach recht wenig Schlaf recht früh wieder raus - muss dringend unterbrochen werden, das hier ist Urlaub). Keine Allergieanwandlungen. Frühstück um 9:30 Uhr, dann an der Doktorarbeit gearbeitet. Rückblickend war die Reisevorbereitung hervorragend, das Einzige was ich vergessen habe war Seife und sowas gibt es ja auch im Supermarkt (sogar mit Champagnergeruch). Ansonsten ist alles da. Gewöhnen muß ich mich erst daran, daß ich morgens ein Fenster aufmache und es draussen völlig still ist. Kein Hintergrundrauschen wie in der Stadt. Allerdings hat sich die Erfindung der Motorsäge auch bis hierhin rumgesprochen. Morgens Telefonat aus Aachen, dass Vaddern am 2. November per Hapag Lloyd für 69 Euro nach Pisa kommen möchte. Rücksprache mit der signora, alles kein Problem. Flüge von Italien nach Deutschland kosten allerdings hier gebucht mehr als 300 Euro. Kurzer Anruf vom Handy daß das geht, weitere Kommunikation aber besser und billiger per Internet. Anrufe aus Deutschland kosten 3 Cent pro Minute. Mit ständiger Stromversorgung schaltet unter Linux der Laptop auch nicht ab. Ist aber nicht so gut für die neue billige Batterie von eBay von "Any Batteries" aus China, die fehlerfrei funktioniert. Die Katze vom Nachbarhaus begegnet mir kurz, ist aber eher an Olivenhaine gewöhnt als an streichelnde deutsche Touristen und deshalb scheu. Immerhin lässt sie die hier überall herumlaufenden Hühner vom Nachbarhaus in Ruhe. Später gesellt sich eine zweite, ähnlich scheue Katze hinzu (Beschreibung der signora für die beiden Katzen: "gatti antipatici"). Gegen 12:30 Uhr zum Mittagessen und auf der Suche nach einem Internetcafe von einer Liste, die ich in Florenz bekommen habe, nach Figline Valdarno und dann Richtung Montevarchi. Dort ein Panino und einen Cappuccino, aber die gesuchte "Union Bar" ist den Einheimischen kein Begriff.

Während ich den Cappuccino trinke kommt ein älterer Italiener aus dem Fernsehzimmer der Bar und bestellt einen Rotwein. Er kriegt ein Glas, das er in einem Zug austrinkt. Dafür muss er 50 Cent bezahlen, was der junge Kellner der übrigen Kundschaft sehr deutlich macht. Das sind noch Preise! Die Supermärkte sind tatsächlich alle zu, inklusive dem LIDL auf der Jagd nach Pflanzenöl. Zweiter Versuch in Loro Ciuffenna, einer kleinen sehr verwinkelten Stadt an einem Berghang. Dort hat zwar das "Caffe Centrale" auf, ist aber kein Internet-Cafe mehr. Italiener scheinen nicht viel Wert auf Aktualität ihrer Listen zu legen. In der Nähe sind dann noch zwei Internet-Cafes in Greve und zwei in Siena, die es vermutlich auch nicht gibt. Insgesamt also erfolgloser Nachmittag. Leichte Kopfschmerzen. Zurück gegen 15:30 Uhr, dann Arbeit an der Arbeit. Insgesamt unzufrieden mit dem Fortschitt. Abends wieder zur Familie, die Schwiegertochter kommt hinzu und läßt sich mühsam überreden, auch eine Kleinigkeit mit zu essen. Sie arbeitet in einem Klamottenladen oder einer Kleiderfabrik in Montevarchi, kennt aber die "Union Bar" auch nicht. Als Vorspeise serviert die etwas gestresste signora, die nicht ganz auf dem Damm zu sein scheint, ein sehr gutes Risotto, was besonders ihrem Mann überaus gefällt. Wegen des trockenen Jahres leider keine selbstgesuchten Pilze im Risotto. Danach paniertes Geflügel in kleinen Stücken mit gerollten Gemüse"rouladen" in Tomatenmark gebacken. Anschließend die Überreste des Kuchens, den Freunde von Sohn und Schwiegertocher am Vorabend zum Fernsehgucken mitgebracht haben. Dazu wie immer leckerer Rotwein. Die signora kocht sehr gut und behauptet, dabei nur ökologische Zutaten zu verwenden. Sie und ihr Mann sind was essen angeht verwöhnt und erzählen von seinem letzten Geburtstag, zu dem sie mit Sohn und Schwiegertochter einen Tisch in einem besonders guten Restaurant in der Nähe gebucht hatten. Sie hätten alle vier nichts von dem essen wollen, was sie serviert bekamen. Ein früher Rückzug schien mir heute angebracht, daher schon gegen 9 Uhr die paar Schritte zurück bei leichtem Regen. Noch etwas gelesen und gegen 10 Uhr ins Bett. Zur Vorbereitung zu Gaddis "Fälschung der Welt" zwei Rezensionen gelesen, Buch dann doch zu dick um noch anzufangen.

Nachts wach weil Kopfschmerzen und allgemein etwas unklares Befinden und trockener Hals, da ich die Heizung durchlaufen lassen muss. Ich komme mit den italienischen Bettdecken nicht zurecht, die aus einer Wolldecke mit lose darumgeschlagenem Bettbezug bestehen und die ich nachts in Teile zerlege und in alle Richtungen zerstreue. Irgendwann wache ich dann mit der Wolldecke im Gesicht auf und muß nießen.

Il biglietto andata e ritorno

2003-10-21T09:00:00.000+02:00

Aufgestanden gegen 8:45 Uhr, Frühstück um 10. Hatte gestern "müsli" gekauft und la signora hat etwas Milch zum Frühstück gebracht. Draussen wolkenverhangen und feucht und immer wieder mit kurzen Regenschauern.

Wolkenseen

Gegen 11:15 Uhr Aufbruch mit dem Auto nach Figline, dort der Parkplatz am Bahnhof völlig voll. Als ein Zug ankommt fahren ein paar Fahrgäste weg und ich finde einen Platz. Den etwas verspäteten Direktbummelzug nach Florenz genommen.

Die Strecke windet sich immer am Arno entlang und führt durch sehr schöne Landschaft. Hin- und Rückfahrkarte kosten zusammen knapp 7 Euro. In Florenz am Bahnhof ein Internetcafe, dort Kontakt aufgenommen zu den Eltern und zu Enzo wegen des Auspuffs.

Italienische Tastaturen haben das z auf dem y (und umgekehrt) und eine schmale Return-Taste, dadurch zunächst etwas zeitaufwendig. Das Internetcafe gehört einer Kette an, die auch in zwei hier relativ eng benachbarten Orten (ca. 10 Kilometer) jeweils ein kleines Cafe unterhalten. Dann Stadtbummel. Mittlerweile scheint die Sonne und es wird richtig warm. Ein Panino vor dem Dom gegessen.

Dann wahllos herumgelaufen (Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio) und im Studentenviertel geendet. Dort einen Cappuccino auf der Strasse.

Sehr viele Touristen, hauptsächlich junge Menschen. Extrem chaotische Stadt, laut und stickig. Offenbar sehe ich mit Hemd, Pullover und Mappe wie ein Italiener aus und werde von den herumlungernden Touristenabzockern (Bilder! Handtaschen! Gürtel!) verschont. Überall Busse und Motorroller, leider kaum alte Vespas. Auf dem Rückweg am Palazzo Medici Riccardi vorbei und für 4 Euro Eintritt die Capella dei Magi besichtigt. Der Palazzo wird gerade äußerlich renoviert und ist eingerüstet. Typisch italienisch ist das Hinweisschild auf den Eingang hinter dem Gerüst. Dafür war es drinnen leer. Die Kapelle ist ein recht kleiner Raum mit ornamental verzierter Decke, einem Altarbild aus Öl (mit Darstellung von Gott) und rundum mit dem Zug der drei heiligen Könige überaus üppig bemalten Wänden voller Menschen, Tiere und Pflanzen.

Kurz in den Dom (umsonst), dann zurück zum Bahnhof und 16:25 wieder mit einem Bummelzug nach Figline V. Dort ist das Auto noch da und der Stern noch dran. Zurück im Ferienhaus gegen 18 Uhr. Die Sonne scheint durch einzelne Wolkenlücken hindurch und beleuchtet malerisch ein paar Flecken auf den grün-braunen Berghängen. Bis in die Wohnung reicht die Sonne leider nicht. Um 18:15 Uhr ist es drinnen so dunkel, dass ich die Tasten am Computer nicht mehr erkennen kann. Bei dem Fahrpreis muss man nicht ganz Florenz in einem Tag erschlagen. Ich komme wieder! Abends im Kreise der Familie als Vorspeise Röhrennudeln in Tomatensauce, dann gebratene längliche Fleischrollen mit in Öl eingelegten Tomatenscheiben als Beilage und schliesslich ein Stück noch ziemlich gefrorener Kuchen (vielleicht muss das so?). Ich habe der signora nochmal versichert, wie gut mir Ihre Küche schmeckt, aber dass sie für mich nicht so viel zu kochen braucht. Gespräch über den Tag in Florenz und Florenz im Allgemeinen (sie fahren höchstens fünfmal im Jahr da hin weil zu stressig), über die neue kleine Katze des Sohnes (Leon, il piccolo gatto), über den Schutzinstinkt deutscher Schäferhunde wie dem draussen im Olivenhain und über sonderbare Verhaltensweisen der Gäste, besonders der deutschen. Nachdem wir den Rotwein ausgetrunken haben gehen wir zu einem Weisswein über, der auch aus der Toskana stammt und vom gleichen Weingut wie der Rotwein. Die Produktionskosten der Ölherstellung bekomme ich recht eindringlich erläutert. Nach meiner Erinnerung kostet das billige Olivenöl "extra vergine" im Supermarkt in Deutschland etwa 4 Euro. Dies erntet völliges Unverständnis. Das Öl der Familie wird in unetikettierten Flaschen durch Hörensagen verkauft und kostet etwa 10 Euro pro Liter. Sie produzieren je nach Witterung zwischen 2000 und 10000 Liter im Jahr. Bis 11 Uhr mehr ein Monolog der signora als ein Dialog über renitente (deutsche!) Gäste, mit denen mittlerweile zweijährige Anwaltsstreitigkeiten stattfinden. Dieses Jahr seien die Gäste aber sehr zuvorkommend gewesen. Es geht immer um das gleiche Grundthema: billig buchen, kostenlos mehr haben wollen (ein anderes Zimmer, ein grösseres Zimmer, ein zusätzliches Zimmer). Der Ehemann verabschiedet sich müde ins Bett und ich mache mich auch auf den Weg. Noch etwas Lesen, gegen 11:30 Uhr ins Bett.

I bar chiusi

2003-10-20T09:00:00.000+02:00

Aufgestanden gegen 8:30, Frühstück steht vor der Tür. Tee in neuer Thermoskanne ohne Kaffeegeschmack. Da kein Telefon in der Wohnung per SMS Arne gebeten, Internetcafes in Florenz herauszusuchen und Enzo wegen Auspuffersatz angefragt. Bedeckter Himmel und teilweise starke Regengüsse. In der Wohnung jetzt wärmer, draußen auch. Gegen 10 angefangen, Doktorarbeit zu überarbeiten. Arbeitsvorgabe: Arbeit nach Notizen komplett durcharbeiten, dann fehlende Kapitel hinzufügen (Zusammenfassung und Einleitung). Einlesen in Themengebiete (Literatur) wie erforderlich. Laptop friert beim Stromsparen unter Linux ein. Während des Regens deutliche Spannungsschwankungen am Licht zu erkennen. Adapter für Stromstecker hatte ich schon Sonntag von la signora besorgt, dort ist allerdings der mittlere Schutzkontakt abgebrochen! Laptop ab jetzt ständig am Netz betreiben oder mehr tippen, damit sich die Stromsparfunktion nicht einschaltet. Mittags Ausflug zum Einkaufen nach Figline Valdarno, dem nächstgrossen Städtchen mit Supermarkt (coop). Dort Käse und Wurst nur fertig abgepackt, allerdings ständig neu mit Geräten hinter der Theke. Fischtheke mit Frau in Gummistiefeln und Blut am Kittel. Ansonsten grosse Auswahl, vor Allem an Süsskram. Theke mit vorbereiteten, kalten Kleinigkeiten (Lasagne etc). Ein italienischer Einkauf geht dort immer mit der ausführlichen Darstellung wenigstens des Befindens, vielleicht auch der Lebensgeschichte einher. Alle Preise sind in Euro und Lira ausgeschildert. Kleiner Tumult an der Kasse, da ich vergessen hatte, die Birnen auszuwiegen. Zumindest das Hör-Italienisch reicht auch für solche Fälle. Ein Adapterstecker mit Schutzkontakt für die deutschen Stecker und die italienischen Steckdosen sah gut aus (gekauft), passt aber gerade eben nicht.

Ansonsten ist Figline Valdarno ein Strassendorf ohne Eigenschaften, allerdings mit jede Menge Autohändlern. Bei einem steht ein weisses Mercedes G-Modell, dessen Preis ich nochmal nachschauen muss. An Tankstellen gibt es genau zwei Sorten Kraftstoff, Diesel und Super Plus. Es regnet nahezu ständig, auch mit Sonnenschein, dann schwül und warm. Alle Bars sind zu ausser einer am Bahnhof. Dort erstand ich ein abgepacktes Panino und einen Cappuchino zu 0,90. Züge von dort nach Florenz brauchen etwa 25 Minuten und gehen ungefähr jede Stunde. Scheinbar gibt es jedoch am Bahnhof keinerlei Parkplätze. Zurück nach Lama und das beim coop gekaufte Pflanzenöl (0,69 aus Literflaschen, 3 Liter für 3,05 zu teuer) ins Auto geschüttet. Sicht klarer, aber immer wieder Regen. Doktorarbeit am Nachmittag. Mittagessen bleibt ein Problem (Beschaffung!), wenngleich in der Strasse zum Bahnhof Schüler mit Baguettes herumliefen. Den Laden finde ich aber auch noch. Am Nachmittag und frühen Abend sehr starke Regengüsse mit Gewitter, dadurch immer wieder kurze Stromausfälle. Sicherheitshalber habe ich den Laptop vom Stromnetz getrennt. Fortschritte in der Doktorarbeit langsam, aber es kommt keine Langeweile auf. Das Abendessen wieder zu Dritt, da die Gruppe bereits abgereist ist. Die neue nuora steht daneben und guckt italienisches "Wer wird Millionär", wird aber vom suocero eines Besseren belehrt (interessiert ihn nicht). Vorspeise in Brühe gekochte und servierte Tortellini (kommt Parmesan drauf), dann kleine zarte Fleischstücke am Knochen mit kalten Bohnen, zu denen Essig und Öl gereicht wird. Dann ein Stück Kuchen. Sehr lecker und wird als typisch toskanisch dargestellt. Ich bekomme Sonderbehandlung, weil für grosse Gruppen im Sommer solche Leckereien nicht machbar seien. Vor dem Abendessen hatte ich eine Stunde Italienisch gelernt, nicht nach Buch sondern was gerade zur abendlichen Unterhaltung mit der Familie notwendig ist. Am Esstisch dann viel geredet über unkommunikative Italiener, die anstehende Olivenernte, Gepflogenheiten beim Zugfahren und Vermittlungsagenturen für Ferienwohnungen. Am Bahnhof gibt es doch Parkplätze, jede Menge und sogar umsonst. Da typischerweise kein Schild weit und breit angebracht wurde, bekomme ich den Weg genau erklärt. Gegen 9 ins Haus zurück, dort nicht mehr viel gemacht sondern gegen 9:30 Uhr ins Bett. Etwa 50 Seiten in Mary McCarthys "Florenz" gelesen. Leichte Allergieanwandlungen. Nachts wach weil kalt, etwas Allergie und insgesamt indifferentes Befinden.

Il frigorifero rumoroso

2003-10-19T09:00:00.000+02:00

Aufgestanden gegen 8:30 Uhr. La signora bringt Tee, eingetütete "Brioches" und etwas süßen Kuchen und zwei Sorten Marmelade vor die Tür. Tee in Thermoskanne schmeckt nach Kaffee, aber Italienisch gut genug um das zu kommunizieren (sapere di). Heute kein Nebel mehr sondern Sonnenschein. Prachtvoller Blick von der Terrasse auf das im Tal liegende Castelfranco. Gelände der "La Casella" besichtigt, umfangreiches und auf viele Gäste (30) angelegtes Anwesen. Etwas Vorbereitung auf die Toskana (lesen) mit Blick auf das Tal in der Sonne. In der Wohnung immer noch kalt, draussen in der Sonne prima. Da kein Mittagessen gebucht, gegen 13 Uhr Aufbruch ins Dorf Castelfranco. Dort zwei kleine Bars, keine hatte was zu Essen. Vor der "Bar Touriste" steigt ein deutsches Endvierziger-Pärchen in einen Geländewagen und freut sich, dass man von der Bar aus "ihr" Haus sehen kann.

Ein Rundgang durch das Dorf fördert auch eine schneeweiße Katze hervor, die sich extra statuettenhaft auf einen Vorplatz gesetzt hat, um Touristen und andere Nervensägen arrogant-gönnerhaft anzuschauen. Mit dem Auto weiter Richtung Arezzo, auf dem Weg in einer Bar ein Panino gekauft. In Arezzo nicht angehalten sondern direkt wieder weiter Richtung NW (Strassenausschilderung Florenz/Autobahn). Dann in das Chiantigebiet rein auf den größeren Hauptstraßen. Wenig Touristen unterwegs, hauptsächlich entweder irre oder sehr langsam fahrende Italiener. Fantastische kurvige Strassen mit oft sehr schönem "typischem" Ausblick. Plötzlicher Einbildung folgend vor Greve Abzweigung nach "Lemole" gefahren, zunehmend enge bis sehr enge Strasse ansteigend. Hinter Lemole wird es sehr einsam, es kommen aber Autos entgegen, muss also irgendwo hinführen. Asphaltierte Strasse endet, jetzt Sandpiste mit Auswaschungen und Rillen. Kein Problem für einen Mercedes, aber auch nicht für die geprügelten Fiats.

Kein Problem für einen Mercedes

An einer Kreuzung nach 15 Minuten Nichts ist Greve wieder ausgeschildert, ich bin einmal im Kreis gefahren. An dieser Einmündung ein verlassener Hof. Dort habe ich bei der Toskana-Wanderung 1991 mit den Mädels im Heu geschlafen.

1991 per Pedes

2003 per Mercedes

Weiterfahrt über Greve nach Figline Valdarno sehr flott, kurvig und lustig. Auto fährt prima ohne Auspuff und ist auch nicht sehr laut, nur der Kofferraumboden wird etwas warm. Antenne an Bäumen fast abgerissen, ist aber egal da teures CD-Radio sowieso zwecks Diebstahlschutz ausgebaut. Zurück gegen 18:30 Uhr. Abends ist eine Gruppe von vier weiteren Gästen, die teilweise Italienisch und tw. Englisch sprechen, angekommen. Daher Abendessen nicht in der Küche der Familie, sondern im eigens geöffneten "Restaurant". Grosser Raum mit vielen Tischen, davon ein kleiner Tisch für mich und ein Tisch für die Vier gedeckt. Sohn und Schwiegertochter helfen beim Servieren aus. Die Gäste sind ein relativ junges italienisches Paar, sie aufgedonnert er ungepflegt, dazu älteres Paar (Frau spricht englisch, Mann gar nicht). Italiener spricht sehr gut Englisch. Thema kreist um Hauskauf in der Toskana und um seinen Job. Kein Versuch, mit mir zu kommunizieren. La signora kommt hinzu und allgemeines Quatschen über Agritourisme und die damit verbundenen Kosten. Vorspeise ein Stück kalter, deftiger Kuchen, dann zwei runde grosse Ravioli mit Spinat gefüllt und Tomatenstücken belegt mit Öl, dann ein Schweineschnitzel mit grünem Salat, dann sehr süßer guter flacher Käsekuchen, dann dünn geschnittener harter Käse aus der Region mit Weissbrot. Die Produkte (Wein, Käse, Fleisch etc) stammen von einem ökologischen Vertrieb/Hof in der Nähe. Schon gegen 9:30 Uhr etwas angetrunken (ein ganzer Krug Wein) und gelangweilt ins Bett. Nachts wach weil Nase zu (Allergie?) und Kopfschmerzen. Allergie aber Fehlalarm, da morgens alles in Ordnung (sogar die Kopfschmerzen sind weg).

Il tubo di scappamento

2003-10-18T09:00:00.000+02:00

Aufstehen um 7, Frühstück Baguette, Brötchen, Brot, Marmelade, NZZ. Befinden bestens. Alles wieder ins Auto geladen. Abfahrt gegen 8:45 Uhr. Als ich losfahre hält zwei Autos weiter vorne die Polizei und kontrolliert die Parkkarten.

Wetter kalt und nebelig aber trocken. Richtung Gotthard löst sich der Nebel sehr langsam auf. Aufstieg in die Alpen teilweise mit Sonnenschein. Wenig Verkehr, viele Deutsche. Teilweise sehr schöne Ausblicke. Gotthard problemlos, Aufstieg bei niedrigen Temperaturen und viel Last mit Pflanzenöl ohne Murren. Nach dem Tunnel zunehmend schöneres Wetter, Nebel löst sich auf. An der Grenze nach Italien trotz gammeligem Auto durchgewunken (sauberes Hemd und rasiert). Die Sonne zeigt sich auch - "finalmente in italia" und eine Begrüßungszigarette im Auto. Autobahn bis Milano mit zweimal Bezahlen (VISA). Autobahnring um Milano gut ausgebaut. Normaler Verkehr, chaotische Fahrer. Sehr gute Beschilderung auf die A1 nach Bologna. Hier Übergang ins andere Mautsystem, d.h. Karte ziehen. Hinter Milano Mittagsstop an einem Autogrill. Dort trabt sofort ein älterer Italiener an und will goldene Ketten verkaufen. Auto halbwegs leergeräumt und Baguette con pollo und den ersten Cappuccino genommen, leider etwas hastig da Bedenken ums Auto.

Alles noch da. Anschliessend volltanken lassen (0,895). Bei der Weiterfahrt beginnt es vor Reggio Emilia zu regnen. Kurz vor Florenz reißt an einer besonders hübschen Bodenwelle der Auspufftopf vom Auspuffrohr ab und klötert unter dem Auto herum. Nach einigen hundert Metern Tankstelle, dort Topf abgenommen, in den Kofferraum verladen und dabei Hose versaut. Ein Mercedes fährt auch ohne Auspuff. Es hörte glücklicherweise für diese fünf Minuten auf zu regnen. Dann grossen Stau hinter Florenz umgangen, da auf Landstrasse abgefahren (Maut total bis hier: 15 Euro irgendwas). Schnellstrasse Richtung Siena, immer noch im Regen und bei beginnender Dunkelheit. Dann über Nebenstrassen Richtung Figline Valdarno. Dort nachmittagliches Chaos, aber problemlos Strasse Richtung Castelfranco gefunden. Beschreibung in Fax von Italiareisen exakt. Hinter Castelfranco zunächst schmalere Strasse Richtung "La Lama", zwei Autos passen gut aneinander vorbei. Dann wiederum Abzweigung. Sehr enge Strasse mit blinden steilen Spitzkehren, in denen sogar beim Diesel die Antriebsräder durchdrehen, führt knapp drei Kilometer an einem Berghang entlang. Ziel erreicht bei 1250 Kilometern. Erster Eindruck des "Agritourisme La Cassella" sehr abgewrackt, ist aber ein anderes Haus.

Ansicht des Agritourisme La Cassella

Besitzerin, ältere lustige Dame, kommt mir schon entgegen. Sie spricht kein Englisch und ist sichtlich glücklich, daß ich ein bißchen Italienisch verstehe. Wohnung mit grossen Zimmern, Betten für 5 Personen. Sauber, etwas einfach eingerichtet. Leider kleine Fenster und daher ziemlich dunkel. Blick vom grossen Esstisch auf die wolkenverhangene Landschaft durch Terrassenmauer untenrum verstellt. Sehr ruhig, außer wenn die wenigen Autofahrer die Strassenbiegung hinter dem Haus anhupen. Heizung mit Gasboiler. Die Wohnung ist sehr kalt und die kleinen Heizkörper kommen nicht dagegen an, obwohl sie heiss werden. Eine Flasche Wein als Gastgeschenk steht etwas einsam auf dem Tisch. Draussen laufen Hühner und mindestens eine Katze herum. Abendessen mit Ehepaar um "sette trenta" in ihrer Küche im benachbart liegenden Wohnhaus. Sohn und frisch geheiratete Schwiegertochter wohnen in einem Extrahaus auf dem Gelände. Gastgeber sehr nett und bemüht, sprechen beide nur italienisch. Er flott, sie extra verständlich. Kommunikation gut. Toskanische Vorspeise (Röhrennudeln mit Öl-Hackfleischsauce), dann dünne Rindfleischscheiben mit Kartoffeln, dann Obst (Weintrauben vom eigenen Boden, allerdings werden die Trauben nicht zu Wein verarbeitet, da zu viel Arbeit). Angebaut werden Oliven. Einfacher, sehr leckerer Rotwein aus der Gegend. Gegen 10 Uhr ins Bett. Immer noch kalt in der Wohnung. Das Bett sind zwei Einzelbetten mit einzelnen Matratzen, zusammengestellt und mit einer grossen Decke. Ausreichend bequem, das wird gut gehen. Nachts wach weil kalt in der Bude.

Aufbruch und Anreise

2003-10-17T21:00:00.005+02:00

Reisen ist Aufbrechen ohne Ziel, nur mit flüchtigem Blick umfängt man ein Dorf und ein Tal, und was man am meisten liebt, liebt man schon mit dem Schmerz des Abschieds. Annemarie Schwarzenbach, 1936

Aufbruch in Düsseldorf gegen 8:30 Uhr. Den grossen Koffer und einen Umzugskarton mit Ordnern für die Doktorarbeit hatte ich schon am Donnerstag abend ins Auto geladen. Tank des grünen 220D/W123 etwa 3/4 voll, davon viel Pflanzenöl. Temperatur am Freitag morgen nur knapp über 0 Grad. Reise über Köln (A1), dann A61 problemlos ohne Stau. Zwischenstop in Osthausen (oder so ähnlich), um bei einem Baustoffhändler Pflanzenöl (Raffinat, 70 Cent) zu tanken. Chaotisches unaufgeräumtes Wohn/Geschäftshaus im Spiessbürgeralptraum (geflieste Wohnung, nicht verputzte Fenstereinfassungen, Töle im Treppenhaus). Völlig übergewichtiger Jüngling betankt mein Auto aus einer sehr modernen, aber total verdreckten Zapfanlage. Nix wie weg hier. Weiterfahrt bei schönem Wetter auf die A5. Tankstop etwa 30 Kilometer vor der schweizer Grenze (Diesel 0,889). Direkt nach der Autobahnauffahrt dann kompletter Stillstand für etwa 15 Minuten. Ohne Probleme Einreise in die Schweiz. Erster Eindruck von der Schweiz ist der eines kleinen und daher völlig zugebauten Landes. Autobahnen und Eisenbahn quetschen sich dicht an dicht. Verkehr problemlos, kurz hinter Basel geht die Autobahn Richtung Gotthard/Luzern ab. Gegen 16:30 Uhr in Luzern, 650 Kilometer. Hotel "Goldener Stern", ein historisches Haus, sofort gefunden. Zimmer recht klein und sehr ordentlich. Ich trage den grossen Koffer und den Umzugskarton sicherheitshalber in den Getränkekeller des Hotels und stelle das Auto in einer 30-Minuten-Parkzone ab. Ist aber ohne Knöllchen über die Bühne gegangen. Dann Stadtbummel nach Luzern. Das Hotel liegt südlich des Flusses an der Grenze zur Altstadt, zwei Minuten zum Wasser. Zunächst kaum Touristen, was sich an den Brücken zur nördlichen Altstadt schlagartig ändert. In diesem Teil übliche Fussgängerzonen, sehr schöner Blick auf den Stadtteil südlich des Flusses. Messergeschäfte, Mode und Friseure dominieren. Neben den Touristen viele junge Leute und hübsche Mädchen. Keine Cafes, erst nach einigem Suchen finde ich ein "Starbucks". Da es recht kalt ist und ich meinen dicksten Mantel, eine dünne Sommerjacke, anhabe finanziere ich den Monopolisten und trinke einen Cappuccino, der nicht gut schmeckt. Der Cappuccino in Lulea schmeckte ähnlich. Wird also in Ordnung gewesen sein. Trockenes Wetter. Gegen 18:30 Uhr wurde es dunkel und ich zurück zum Hotel. Dort im Erdgeschoss ein einfaches Restaurant. Ich setze mich zunächst an einen kleinen Tisch vor der Bar statt ins Restaurant und trinke eine "Stange" (0,3 Bier in schlankem, nach oben leicht öffnenden Glas) zu 3,50 Fränkli. Hauptthema in der ausliegenden schweizer Regenbogenpresse: die Bierpreise. Keine Touristen sondern Schweizer im Lokal, obwohl Hotel ausgebucht. Alle sprechen echt Schweizerisch. Dort auch Abendessen, wenngleich teuer (guter Feldsalat und mittelmässiges Hirschpfeffer für zusammen 35 Franken). Ein paar Bier und gegen 22 Uhr ins Bett. Dort trotz zentraler Lage relativ ruhig aber zugig am Fenster. Deutsches Fernsehen.